Адаптация вело-вилки на амортизаторах под дюймовый стакан

Нюансы регулировки мягкости вилки

Благодаря настройке вилки велосипеда возможно выставить жесткость амортизатора. В нормальном состоянии выравнивающий механизм приглушает колебания, сохраняя тем самым твердость пружины на ровных участках дороги. Preload (предварительная нагрузка) — это часть регулировки пружины в вилке, созданная специально для настройки амортизатора в статическом положении. Она также называется негативным ходом пружины. Обычно последняя имеет 2 граничных состояния:

• полностью расслабленное;
• полностью сжатое.

Прелоад — важный элемент настройки на вилке велосипеда. Однако он работает не во всех деталях, во многих моделях preload — это не более чем надпись. При выборе вилки нужно учитывать не только тип амортизатора, но и стиль езды и вес велосипедиста. В руководствах к изделиям всегда имеется таблица с указанием рекомендуемого веса ездока. Однако данные, которые они содержат, часто оказываются недостоверными.

Суть регулировки жесткости амортизатора заключается в изменении расстоянии между высшей и низшей точкой наибольшего давления. Можно выделить 3 вида нагрузки на вилку:

1. Минимальная. В данном случае ход вилки отличается чрезмерной мягкостью, в результате чего при езде из-за резких колебаний пружин во время кручения педалей велосипедист испытывает дискомфорт. Особенно тяжело при преодолении таких участков дорог, как кочки и выбоины.
2. Высокая. Велосипедная вилка отличается повышенной жесткостью, при этом длина хода составляет не более 50 % от первоначального. Крупные препятствия при такой нагрузке преодолеваются с легкостью, а вот мелкие неровности обрабатываются значительно хуже, вследствие чего велосипедист испытывает выраженный дискомфорт.
3. Верная. Единственный правильный вариант, при котором задний амортизатор полностью настроен. В этом случае механизм эффективно отрабатывает удары, обеспечивая транспорту отличную динамику. В идеале после посадки на велосипед остается от 75 до 90 % хода вилки от ее расстояния в состоянии без нагрузки.

Выбор типа настройки хода в первую очередь зависит от типа амортизатора:

1. Пружинный. Измерения осуществляются вручную, при помощи специального регулятора. При замене пружины нужно выбирать модели с обратной величиной нагрузки.
2. Воздушный. Ход вилки регулируется изменением давления в позитивной камере.
3. Пружинно-воздушный. Жесткость настраивается через камерное давление.

У мастеров часто спрашивают, как отрегулировать амортизаторную вилку. Передний амортизатор представляет собой механизм для смягчения хода при передвижении по неровной дороге и обработке ударов при скачках. Подстроить его под свой вес можно путем выставления сэга в 15–20 % от хода подвески. Сэг — это разница в ходе подвески между велосипедом с сидящим человеком и пустым байком, то есть он показывает степень проседания вилки.

Определить сэг и давление можно, если установить полный ход и максимальную скорость сжатия, а также убедиться, что блокировка отключена. Затем остается выполнить несколько простых шагов:

На ноге вилки крепится кольцо или стяжка из пластика или резины.
Ездок садится на велосипед, проезжает на нем несколько метров

При этом вилка сжимается на определенную величину.
После остановки стяжка сдвигается вниз с сальника, велосипедист осторожно встает с сидушки.
Вилка возвращается в первоначальное положение, стяжка оказывается на определенном расстоянии от сальника. Именно это расстояние считается показателем сэга.

1 — нагрузка минимальная, вилка мягкая, 2 — высокая жесткость, 3 — правильная настройкаПружинный амортизаторВоздушныйПружинно-воздушный

Виды регулировок

Сразу скажем, что данная информация распространяется по большей части на оборудование среднего и высокого уровней – бюджетные модели не имеют несколько вариаций настройки, а обычно эксплуатируются со стандартными заводскими режимами.

Современные производители амортизационных вилок для профессиональных горных велосипедов и байков среднего уровня предлагают потребителям мануал, в котором содержится вся необходимая информация по настройкам. Распространенные типы регулировок:

• Предварительная нагрузка (preload). Данный тип встречается практически во всех моделях амортизационных вилок. Чаще всего находится в верхней части «ног» и определяет просадку вилки под весом велосипедиста в статичном положении (сэг). В бюджетных моделях очевидного влияния на характеристики вилки не оказывает. В более дорогих велосипедах данный показатель следует настроить на 10–20% от общего хода вилки. На изделиях пружинного типа достаточно поджать или заменить пружину деталью с другой степенью жесткости. На воздушных моделях – изменить давление в позитивной камере.
• Отскок (rebound). Регулировка определяет скорость, с которой вилка возвращается в обратное состояние после сжатия. Это важная настройка, которая позволяет отрегулировать механизм в зависимости от специфики определенного грунта. Для шоссе и ровных асфальтированных дорог можно настроить медленную скорость отскока. Во всех остальных случаях следует регулировать вилку с учетом личных предпочтений и особенностей дороги. Продвинутые модели могут самостоятельно калибровать скорость отскока, простейшие вилки не предусматривают возможность регулировать данный показатель.
• Скорость сжатия (compression). Параметр, который отвечает за скорость сжатия вилки вследствие удара от поверхности. Различают 2 типа: высокоскоростное и низкоскоростное сжатие. Последнее (Low-compression) – одна из самых главных и распространенных регулировок, которая позволяет максимально точно настраивать особо чувствительные вилки при обработке мелких неровностей на дороге, нивелировать раскачку при вращении педалей, а также перераспределять вес при вхождении в поворот и т.д. Высокоскоростное сжатие (high-speed compression) отвечает за регулировку вилки на более заметных дефектах трассы (например, во время приземления с трамплина). Данный тип настройки встречается в амортизационных вилках, предназначенных для экстремальных велосипедов.
• Регулировка длины хода вилки. Примитивный вариант представляет собой блокировку вилки механическим образом. Встречается даже на самых дешевых моделях. Более усовершенствованные механизмы имеют функцию постепенного изменения хода, что существенно расширяет сферу использования байка на любых трассах.
• Пружина сжатия (positive spring). В простейших механизмах находится в верхней части «ноги» (так называемые «пластиковые барашки», которые могут присутствовать на одной или обеих сторонах ног). С помощью данной регулировки можно обеспечить приемлемый сэг. В механизмах среднего и высокого ценового диапазона, чтобы существенно изменить жесткость сжатия, придется заменить пружину. В воздушных амортизаторах настройка происходит путем изменения воздуха в позитивной камере.
• Пружина отбоя (negative spring). Регулировка позволяет откалибровать реакцию вилки на мелкие неровности. Настройка пружины, работающая на отбой, гораздо проще осуществляется на вилках с воздушной негативной камерой.

Большинство амортизационных вилок имеют функцию блокировки. Она необходима при езде в гору или по длинным прямым участкам

Важно своевременно включать данный функционал, дабы исключить вероятность удара по рукам при наезде на неровный участок дороги. Правильная настройка амортизатора – залог комфортного катания и «здоровья» велосипеда

Кстати, пружины известных производителей отличаются в цветовом исполнении, что соответствует различным степеням жесткости.

Зачем необходимо настраивать вилку, как часто это нужно делать

Регулировка передней вилки необходима после первой установки или после обслуживания. В основном для того, чтобы настроить ориентируются на вес велосипедиста. Передние амортизаторы для велосипеда рассчитаны на массы человека от 75 до 90 кг. При большем весе человека пружина внутри переднего амортизатора может пробить свой корпус. Но если ваш вес меньше (около 50-60 кг), то проседания не будет и требуется воспользоваться настройками, предлагаемыми на вилке.

В зависимости от разновидности (пружинная или воздушная) вилка велосипеда потребует особых настроек. Чаще всего минимальная регулировка предполагает её блокировку и установку жёсткости или других дополнительных параметров для того, чтобы настроить нормальную работу вилки:

• Блокировка (LockOut) предполагает полное отключение функций вилки во время езды. Расположена сверху на одной из разделений на ноги. По прямой на трассе не всегда нужна её работа, так как в скором времени постоянное действие вилки повлечёт обслуживание её. Но это не значит, что при каждом коротком, ровном участке необходимо делать блокировку, иначе внутренний механизм перестанет нормально функционировать. Независимо от вида переднего амортизатора;
• Установка жёсткости (Preload) на пружинной вилке регулирует её сжатие. Что впоследствии скажется на её работе. Из-за установленных ограниченных функций амортизатор прекращает поглощать мелкие препятствия на дороге. То есть сила действия увеличивается на некоторое значение, но изначально установленный ход при этом не поменялся. Лучшим вариантом будет приобрести новую пружину, если такие предусмотрены у производителя или купить новую подходящую вилку, соответствующую вашим требованиям и велосипеду;
• Сжатие и отскок (Compression & Rebound). Без наличия демпфера пружина бы быстро выстреливала при неровностях, а такая настройка даёт возможность настроить вилку. Не стоит ставить на максимум, иначе при частых кочках она просто не справится. Нужно подгонять регулировку под себя используя определённый участок с быстрым спуском и некоторыми неровностями. И отрабатывать езду на нём меняя положения ручки для более мягкой работы, найти момент где передняя вилка велосипеда не бьёт при отскоке, но при этом не будет затупляться работой демпфера;
• Компрессия (Compression) бывает двух видов: высокоскоростная или низкоскоростная. Чаще всего они совмещены. Размещается на правой ноге вместо блокировки. Параметр регулирует реакцию на кочки и ямки переднего амортизатора. Чем больше он закручен, тем меньше реагирует амортизатор на неровностях. К тому же это уменьшает раскачку велосипеда вовремя педалирования. Чаще всего этот параметр закручивают в плюс, для лучшего педалирования.

Кроме, стандартных настроек переднюю вилку подгоняют под владельца велосипеда при помощи установки сэга. Обозначение разницу между свободной вилкой и под действием веса велорайдера. То есть сидя на велосипеде ноги передней вилки уходят в штаны, собственно этот кусочек и называется сэгом, измеряющийся в процентах. Вилки с различным ходом имеют разное значение сэга. Для даунхилла с ходом 200 мм вики сэг будет до 35%, для средних велосипедов (ход 120-160 мм) 25-30 %, для кросс-кантрийных (100 мм) до 15%.

Ремонт

Если вам удалось полностью разобрать вилку мотоцикла, нужно будет помыть все детали в бензине, удалив с них остатки масла и грязи. Однако не следует использовать абразивные инструменты вроде напильника, наждачки и даже металлической губки — при этом вы рискуете повредить специальное покрытие, которое защищает компоненты вилки от ускоренного износа. После промывки тщательно вытрите разложенные на столе детали бумажными салфетками либо специальными тряпочками, не оставляющими ворса на металле. При разборке пера может возникнуть проблема, которая связана с приклеиванием сальника к окружающим поверхностям — его нужно будет смочить бензином, а через 15 минут извлечь ножом либо отвёрткой с тонким прямым шлицом. Старайтесь не повредить вилку, чтобы не столкнуться с расходами на приобретение новых компонентов.

Каждое перо нужно будет перевернуть, чтобы извлечь из него мелкие детали — их также перемывают, после чего можно приступать к сборке узла. Чтобы передняя вилка мотоцикла могла работать в соответствии с параметрами, установленными производителем, старайтесь аккуратно устанавливать все компоненты, проверяя, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда перо будет собрано, вам придётся закрыть его, устанавливая детали в следующем порядке:

• Шайба;
• Сальник;
• Стопорное кольцо;
• Пыльник.

Осталось только закрутить болт, расположенный в нижней части пера, и установить на вилку пружину.

Если вам пришлось поменять сальники на вилке мотоцикла, нужно будет обязательно выполнить замену масла, чтобы обеспечить работоспособность узла. Большинство опытных мотоциклистов рекомендует заливать жидкость, рекомендованную производителем — она обеспечит идеальную комфортабельность и максимальную безопасность вождения двухколёсного транспортного средства. Однако при желании вы можете залить в вилку мотоцикла масло с большей либо меньшей вязкостью — при этом удастся повысить и снизить жёсткость передней подвески соответственно. Масла для вилки одного производителя можно смешивать, получая комбинацию с уникальными характеристиками. Например, из масел 10W и 5W удастся получить жидкость для вилки мотоцикла с уровнем вязкости 7,5W.

В собранное перо заливаем масло — для этого лучше ознакомиться с инструкцией по эксплуатации мотоцикла. Теперь нужно прокачать амортизатор вилки. В процессе прокачки он будет издавать бульканье, шипение и другие странные звуки. Не пугайтесь. Поскольку это свидетельствует о выходе воздуха из замкнутой системы и о достижении вами своей цели. После выхода воздуха из амортизатора останется только установить заглушку, стопорное кольцо и верхний пыльник, а потом продолжить окончательную сборку вилки мотоцикла.

Регулировка скорости отбоя амортизатора

Отскок амортизатора характеризует скорость возвращения вилки в исходное положение под нагрузку. Скорость срабатывания отбойного механизма должна быть такой, чтобы амортизатор не выстреливал сразу же и смог погасить удар от следующего препятствия.

Как определить эффективность отскока велосипедной вилки? При движении по неровностям удары гасятся раньше, чем попадут на руль – отскок настроен хорошо. Амортизатор не срабатывает на мелких препятствиях – необходима небольшая корректировка. И, наконец, запущенный случай, когда отбой сильно запаздывает.

Регулировочный болт Rebound: заяц – увеличение скорости, черепаха – замедление отскока

Настройка отскока на ходу:

1. Найти дорогу или тропинку с неровностями.
2. Выставить регулятор на самый быстрый отскок.
3. Разогнаться, по ощущениям проверить, насколько сильно бьет в руль.
4. Подкручивать регулятор, пока биение не прекратится.

Важно настроить Rebound так, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом сохранилась мягкость езды. Если отскок выставлен на правильное значение, но амортизатор ведет себя непредсказуемо, возможно, придется заново отрегулировать ход вилки и компрессию

Настраивать переднюю вилку рекомендуется не сразу, а в последовательности «Preload – Compression – Rebound». Индивидуальный подбор каждого параметра улучшит работу амортизатора и подарит комфортные поездки.

Теперь перейдём непосредственно к нашей инструкции.

Шаг 1. Установите детали хэдсета в рулевой стакан рамы велосипеда (сверьтесь с мануалом производителя) и вставьте вилку. Убедитесь, что она встала на своё место и между обоймами подшипников или между внешней обоймой короны и нижним подшипником нет больших зазоров.

Хотя в некоторые рулевые вилка вставляется достаточно плотно и не выпадает, лучше попросите друга её придержать или обоприте вилку на дропауты — т.е. максимально стяните элементы рулевой между собой. Это позволит вам определить необходимую длину штока.

Шаг 2. Вставив вилку в раму, вы заметите, что из рулевого стакана будет торчать кусок её штока. Наденьте на него необходимое количество проставок и вынос, но не затягивайте его крепление. На фото виден кусок штока, выступающий за торец выноса. Велосипедисты, предпочитающие ездить с низким рулём, могут поставить проставку поверх выноса (тонкая, 2-миллиметровая проставка между выносом и верхней чашкой подшипника — тоже неплохо). Проставка необходима, т.к. без неё рулевая не затянется — верхняя её крышка просто выдавит шток вниз и вилка будет болтаться.

Шаг 3. Для того, чтобы затянуть хэдсет, нам нужно добавить дополнительную проставку, в данном случае, — 10–миллиметровую. Мы установили её под выносом (слева), таким образом, слегка увеличив высоту руля. Если бы мы установили её поверх выноса, на высоте руля это никак бы не отразилось. Благодаря проставке, конец штока уже не торчит из выноса (он находится примерно на 5 мм внутри него) и, при этом, оставшейся длины штока достаточно для надёжного крепления выноса. Учтите, что утапливать шток в вынос больше, чем на 5 мм, не рекомендуется.

Шаг 4. Установите верхнюю крышку рулевой, вставьте болт и закручивайте его по часовой стрелке, стягивая детали между собой. Если вы не уверены в том, насколько сильно нужно затягивать этот болт, — сверьтесь с документацией производителя хэдсета. Затяните болты крепления выноса с необходимым моментом.

Шаг 5. Проверьте рулевую на наличие люфтов и убедитесь, что руль может свободно поворачиваться, затем выкрутите болт и снимите верхнюю крышку хэдсета. Т.к. вы стянули болтом все элементы рулевой вместе, вы, скорее всего, обнаружите, что расстояние от торца штока вилки до верхней поверхности выноса уменьшилось до 2-3 мм (как на фото) — это идеально.

Также проверьте, чтобы торец штока не находился вровень с верхней поверхностью выноса, иначе вы не сможете затянуть рулевую в дальнейшем. Если это произошло, добавьте 2-х или 5-миллиметровую проставку поверх выноса. Помните, что хэдсет притрётся и «утрясётся» после нескольких поездок и его нужно будет затянуть окончательно, поэтому, вам понадобятся эти несколько миллиметров запаса. Снова поставьте верхний колпачок на место и затяните болт.

Настройка мягкости хода

Данная функция имеется на большинстве амортизационных устройств для велосипеда. Чаще располагается на верхнем участке ног модели.

В нормальном виде демпфер нивелирует колебания, что позволяет сохранить твердость пружины на ровном участке. Регулировка позволяет изменить расстояние между точками максимально допустимого давления.

Выделяется несколько типов нагрузки на амортизационное устройство для транспортного средства.

1. Минимальная степень жесткости устройства обеспечивает мягкость хода вилки. Это увеличивает дискомфорт во время езды при резких колебаниях в процессе кручения педалей и наезда на препятствия.
2. Высокая степень жесткости характеризуется плохим обрабатыванием небольших неровностей на дороге, что сопровождается дискомфортом.
3. В случае правильной настройки амортизационное устройство обрабатывает неровности дороги, что положительно сказывает на скоростных характеристиках велосипеда. Как последствие этого, после посадки на байк свободный ход сокращается до 80 – 85%.

Большую роль играет разновидность используемой вилки. Для пружинного элемента изменяется величина сжатия при помощи специальной регулировки. Чтобы изменить степень жесткости у воздушных конструкций изменяется давление в камере.

В простейших моделях настройка данного параметра незначительно скажется на характеристиках вилки. При использовании пружинного вида амортизационного элемента следует установить пружины с изменением степени жесткости.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.

2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.

3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.

4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.

5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как собрать и поставить вилку обратно на велосипед?

В инструкциях по сбору и постановке вилки нет ничего нового – руководствоваться придется пошаговым инструктажом разборки и съёма, только в обратном порядке.

После установки обязательным условием будет проверка на отсутствие люфта рулевой трубки в рамном стакане. Если во время эксплуатации веломашины происходит выделение смазки из манжет, то пугаться не стоит.

Это излишки, которые со временем перестанут появляться. В этот период придётся с особой тщательностью протирать своего «железного коня» после каждой велопрогулки.

Процесс съёма и разборки вилки с веломашины очень прост. Будучи внимательным и аккуратным, можно будет обойтись и без помощи дорогостоящих специалистов. Но всё же стоит помнить, что чем чаще будет проводиться осмотр и чистка деталей, тем дольше двухколёсная веломашина будет служить своему хозяину.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку

Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет

После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.. Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином

Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки: