Держатель бобин с припоем, обмоточным проводом и клейкой лентой

Крепление кабеля с помощью монтажных пистолетов

Применение аккумуляторного или газового монтажного пистолета Хилти BX3 и GX-120 дает очень большое разнообразие в способах крепления проводки к любой поверхности на стене, на потолке и по полу.

При этом не забывайте соблюдать минимальные расстояния для обеспечения надежности крепежа. 

Гвозди для монтажа

Крепеж всей расходки пистолета Hilti BX3 производится с помощью гвоздей для бетона X-C B3MX + X-P B3MX или для стали X-S B3MX.

Все они заряжаются в ленту по 10 патронов и имеют длину от 14мм до 24мм.

Если нужны большие размеры, можно работать с одиночными гвоздями XP B3 P7. Они имеют длину 30мм и 36мм.
Рекомендуемые максимальные усилия на вырывания и боковые нагрузки при которых не произойдет деформации гвоздя представлены в таблице:

Упаковка литцендрата и обмоточных проводов

Цилиндрические бобины в соответствии с IEC 60264-2, DIN 46399

Тип	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	Вес бобины с проводом круглого сечения	прямоугольного сечения
160	160	100	22	–	–	160	128	6 кг	–
200	200	125	22	–	–	200	160	12 кг	–
250	250	160	22	–	–	200	160	20 кг	–
355	355	224	36	–	–	200	160	40 кг	45 кг
500	500	315	36	–	–	250	180	80 кг	100 кг

Цилиндрические бобины в соответствии с DIN 46395 и другими нормами

Тип	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	Вес бобины с проводом круглого сечения	прямоугольного сечения
D710	710	500	41/51	–	–	250	180	180 кг	200 кг
D8p	800	400	40	–	–	270	200	320 кг	350 кг
VM 630	630	315	40	–	–	230	180	–	150 кг
VM 800	800	380	42	–	–	270	195	–	350 кг
E5*	500	315	127	–	–	250	200	–	120 кг
T500**	500	360	40	–	–	235	200	–	80 кг

* одноразовая пластмассовая бобина   ** одноразовая деревянная бобина

Конические бобины в соответствии с IEC 60263-3, DIN 46383

Тип	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	Вес бобины с проводом круглого сечения
250/400	250	160	100	140	236	400	335	45 kg
315/500	315	200	100	180	300	500	425	90 kg
400/630	400	250	100	224	375	630	530	180 kg

Крышки для конических бобин

Тип	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2
250/400	310	255	250	100	270	475	470
315/500	388	315	305	100	338	607	595
400/630	490	400	390	100	428	763	748

Картонные короба в соответствии с IEC 60264-1, DIN 43396

Тип	D1	D2	D3	H	Вес провода
315	315	200	340	355	50 кг
500	500	315	530	400	200 кг

Соединение внахлест без проводов

1. Залудить контакты одной из лент с двух сторон:
   • снять с обратной стороны платы необходимое расстояние (до 2-3 см) клеящейся основы;
   • зачистить обратную поверхность от клея;
   • залудить контактные площадки с рабочей и противоположной стороны платы.

Процесс залудки контактов при соединении платы внахлест

1. залудить контакты второй ленты с рабочей стороны.
2. наложить «задние контакты» первой ленты на контакты второй ленты, расположенные на рабочей поверхности.

Процесс соединения двух плат внахлест (шаг 1)

1. Верхние контакты первой ленты, которые должны оказаться сверху конструкции, прогреваются паяльником. Время выдержки паяльника в данном случае больше (4-5 сек), т.к. необходимо проплавить между собой обе платы.

Процесс соединения двух плат внахлест (шаг 2)

Такое соединение не является надежным. Лучше использовать соединяющие кабели.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Особенности пайки в желобе

Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

1. Снимаются изоляционные материалы.
2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

https://youtube.com/watch?v=SqIURUzVeUA

При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

Специальные конструкции

Мы можем изготовить широкий диапазон высокочастотных многожильных проводов в соответствии с техническими требованиями заказчика. В зависимости от требуемых свойств, группировка проводников, плетение, шаг и направление скручивания могут быть подобраны индивидуально.

Литцендрат круглого сечения

РазмерыДиаметр одиночного провода: от 0.03 мм до 1.00 ммКоличество проводов: от 2 до нескольких тысячВнешний диаметр: до 20 мм

Выбор одинарного провода

Неизолированный или эмалированный провод до Класса 0, Класса 1, Класса 2 или Класса 3

Тип провода	Основа	Температурный класс	Характеристики
Soldex	PU	155, 180	Способность к пайке при температуре прим. 375°C
Thermex S180	PEI, модифицированный	180	Облуживание эмали при температуре прим. 470°C / устойчивость к трансформаторному маслу
Thermex 200	PEI + PA	200	Хорошая термостойкость
Thermibond 158	PEI + PAI + термореактивный клей	200	Самоспекающийся
Thermofix	PU + термопластичный клей	130, 155	Паяемый, самоспекающийся

Дополнительные типы изоляции

• Один или более слоев в виде наложенных внахлёст волокон, либо оплетка, выполненная несколькими волокнами, из таких материалов, как полиамид, хлопок, стекло, полиэфир, арамид и т.д.
• Один или более слоев, выполненных из полиэфирной пленки, полиимидной пленки, арамидной бумаги, стеклянной ленты или слюдяной бумаги Samica, наложенных с нахлёстом до 75%.
• Изоляция, состоящая из пленок с адгезивным покрытием, таких, например, как полиэфирная и полиимидная ленты, которые подвергаются термообработке для получения хороших склеивающих свойств. Возможно изготовление различных сочетаний.
• Экструдированный литцендрат (полиуретан, поливинилхлорид, полиэфирное волокно / стандартно сшитый полиэтилен, безгалогенное огнестойкое покрытие, силикон).

Светодиодная RGB лента

Особенность RGB ленты – это близко расположенные друг к другу контакты

При проведении работ по залудке контактов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не замкнуть их между собой дорожками из олова, за счет небольшого расстояния

Для этого используют следующие способы уменьшения площади наконечника (жало) паяльника:

1. Заточить имеющееся жало с использованием напильника. Процесс трудоёмкий и не рациональный, т.к. жало будет испорчено и возможно не подойдет для других работ.
2. Самостоятельное изготовление жала из жилы медного кабеля сечением 1-2 мм. Такое жало крепится к основной конструкции болтовым соединением или цанговым соединителем, в зависимости от модификации паяльника.

Небольшая площадь жилы позволит более точно и аккуратно нанести олово, но при этом может привести к быстрому перегреву прибора.

1. Приобрести готовые наконечники требуемой формы и сечения. При частой пайке СДЛ это наиболее выгодный способ.

Залудка контактов светодиодной RGB ленты

Для параллельного подключения СДЛ, также каждый кабель припаивается под углом к одному контакту на модуле.

Типы крепления упаковочной ленты стреппинг

При упаковке различных грузов, в зависимости от их веса и целей обвязки, используются разные типы стреппинг ленты. Так же, эти параметры влияют и на способ скрепления обвязочной ленты. Давайте попробуем разобраться во всех типах крепления, где они применяются, об их достоинствах и недостатках.

Скоба (ПП, ПЭТ, стальная ленты)

Оба конца ленты помещаются в скобу, которая зажимается специальными клещами или комбинированным инструментом. Скоба имеет на внутренней поверхности точечный протектор, который увеличивает сцепление с лентой. Под воздействием силы обжима, она деформируется вместе с лентой, либо инструмент делает просечки и загибает образовавшиеся «ушки».

• Надежность. Это один из самых надежных способов крепления любой ленты.
• Дешевый инструмент. Используются механические инструменты – самые экономичные.
• Только ручная обвязка. Скрепление скобами возможно только лишь при использовании ручного инструмента.
• Одноразовое крепление. Повторное использование скобы невозможно. Повторное использование ленты – только после среза предыдущего крепления.
• Дополнительный расходный материал. Одноразовые скобы придется, хоть и нечасто, докупать.

Сварка (ПП, ПЭТ ленты)

Скрепление способом сварки, как правило, производит автоматика или полуавтоматика: стационарные и ручные стреппинг машины. Два конца ленты способом нагрева и зажима, или быстрого трения друг об друга, привариваются в определенном месте, образуя спайку.

• Скорость. Такой способ крепления быстрее остальных.
• Простота и удобство. Работнику не приходится затрачивать физические усилия на скрепление – все делает машина.
• Нет лишних расходников. Сварка не подразумевает никаких лишних расходных материалов для скрепления.
• Цена. Осуществлять сварку можно при помощи полуавтоматики или автоматики. Самый бюджетный вариант: ручные стреппинг-машинки.
• Одноразовое крепление. Перед повторным использованием ленты, придется отрезать место спайки.

Пряжка (ПП, ПЭТ, кордовая ленты)

Скрепление пряжкой – единственный способ скрепления кордовой (бандажной) ленты. Так же, ПП и ПЭТ ленты тоже можно скрепить этим способом. Лента все так же натягивается при помощи натяжного устройства, и каждый ее конец вставляется в пряжку.

• Не требуется инструмент. Для самого скрепления не нужно покупать отдельное устройство. Оно производится вручную.
• Многоразовый расходник. Пряжки, особенно металлические, можно использовать повторно много раз.
• Не портит ленту. Для повторного использования ленты не нужно срезать место скрепления – просто снять пряжку.
• Для легких грузов. Пряжка – не самый надежный способ крепления. С легкими грузами он справится, а вот тяжелые объекты лучше упаковывать, скрепляя другим способом.
• Медленно. Ручная работа гораздо медленнее, нежели с использованием инструмента или автоматики.

Просечка (стальная лента)

Способ исключительно для металлической ленты. Края ленты просекаются и загибаются таким образом, что входят друг в друга, как в пазы.

• Обилие инструментов. Принципом просечки скрепляет и ручной инструмент, и автоматика.
• Без расходников. Данный способ не требует закупки дополнительных расходных материалов на скрепление.
• Не самый надежный способ. Во время транспортировки, лента может сместиться и соединение раскроется.
• Одноразовое крепление. Перед повторной обвязкой, место крепления придется срезать.

Надеемся, данная статья ответила на многие Ваши вопросы по поводу различий в стреппинг упаковке. Подробнее о типах упаковочной ленты Вы можете прочитать в статье «Виды упаковочной ленты и их использование».

Источник

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.
На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Кабель каналы различных размеров

Кабель канал является весьма распространенным способом крепления проводов и кабеля открытым способом. По мнению многих электриков является самым удобным способом крепления. Кабель канал выполняется из оцинкованного стали,  не поддерживающего горение пластика, алюминия и представляют собой простейшую П — образную конструкцию. В этот технический короб укладываются провода и закрывают односторонней или двусторонней крышкой. Различаются материалам изготовления, цветовому исполнению, размерам, исполнению (какая крышка), влагозащите, а также по исполнению:

• напольные;
• магистральные;
• плинтусный;
• парапетные.

Виды кабель каналов

При установке кабель канала сначала делается разметка на стене, затем крепиться с помощью саморезов, дюбель гвоздей или «жидких гвоздей». На видео показано как правильно проводить монтаж ПВХ короба.

Частые ошибки при пайке led-ленты

1. Нагрев паяльника выше 250 — 300 С.

Высокая температура приведет к перегреву контактов и их отслаиванию от платы. Определить высокую температуру накала жала паяльника при отсутствии регулятора можно по следующим признакам:

• дым, исходящий от паяльника;
• при окунании жала в канифоль/флюс происходит их кипение;
• плохое соединение припоя к жалу;
• черный нагар на жале паяльника;
• поверхность припоя на жале паяльника рыхлая и матовая (должен быть серебристый блеск).
• Применение паяльной кислоты и/или активного флюса

Одно из отрицательных свойств кислоты – это разъедание площади вокруг контактной группы.

Активный флюс имеет долгую реакцию (взаимодействие с металлом происходит и после пайки), поэтому требует смывания.

Это отрицательно сказывается на контактной группе и может привести к нарушению её токопроводящих свойств.

1. Применение некачественных светодиодных лент.

Часто в подделках СДЛ применяют не медные сплавы, которые не подвергаются пайке.

1. Применение жестких многожильных кабелей, которые не имеют надежной фиксации припоя.

Упаковочная «стреппинг-лента»

С помощью этого недорогого обвязочного материала крепят упаковку на полиграфических товарах, пищевых продуктах, мебели. Ею фиксируют грузы, перевозимые на паллетах, такие как искусственный камень, теплоизоляция, пиломатериалы, сантехника. Отечественного ГОСТа, регламентирующего требования к качеству неметаллической упаковочной ленты нет, поэтому при ее изготовлении предприятия ориентируются на европейский стандарт DIN EN 13394-2001.

Ширина полипропиленовой ленты (ППЛ) для упаковки может варьироваться в диапазоне от 5,0 до 19 мм, толщина изделия — от 0,35 до 1,15 мм. Наматывается обвязочная лента на втулки из картона или пластика, с посадочным местом (внутренним диаметром) 200 мм; 280 мм; 406 мм.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода

Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом

При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.
С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.
Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.
Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.
Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.
Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Пайка проводов под углом

Данная схема применяется при необходимости параллельного подключения участков СДЛ к общей питающей шине.

Параллельное подключение участков СДЛ

Рисунок 104 — пример параллельного подключения участков СДЛ

При подключении кабелей последовательно к концам модуля платы и их дальнейшим загибом в сторону шины увеличивается расстояние между участками лент, что будет не эстетично смотреться при её эксплуатации.

Условная схема параллельного подключения участков СДЛ при подключении кабельных линий последовательно к концам модуля

Для этого пайка проводов производиться под углом:

1. Провод припаивается под прямым углом к контакту, который ближе расположен к питающей шине.

Припой под углом (шаг 1)

1. При подключении аналогично второго кабеля происходит на хлёст токоведущих частей, что может привести к замыканию контактов между собой.

Припой под углом (не верное расположение)

Для избегания замыкания второй провод припаивается к контакту, находящемуся на плате ранее и относящийся к этой же группе диодов.

Припой под углом (шаг 2)

Самодельные крепежи

Часто бывает, что для крепления кабеля нет подходящих скоб, площадок или хомутов. Все эти элементы можно изготовить и самому

Конечно, по своему дизайну они, скорее всего, будут уступать заводским элементам, но в некоторых случаях это бывает не так уж и важно. А если руки растут оттуда, откуда надо, то крепеж может быть вполне достойной заменой фирменному крепежу

Самодельный крепеж для проводов

Для изготовления установочных элементов можно использовать самые разнообразные материалы. Это могут быть одножильные или двужильные провода, пластик, оцинкованная жесть и многое другое. Вот некоторые из вариантов самоделок.

• Нарезаем двужильные кусочки провода, длина подбирается в зависимости от крепящегося провода. В середину каждого продеваем саморез.
• Такие же, но одножильные кусочки обматываем вокруг шляпки дюбеля или самореза.
• Нарезаем жестяные полоски. В середину пробиваем гвоздь или саморез.

Плюсы у такого самодельного крепежа следующие:

• простота в изготовлении и монтаже;
• нет необходимости поиска крепежа и его покупки в магазинах;
• возможность использовать (установка и замена) самоделок многократно;
• можно крепить, как один, так и несколько проводов одновременно.