Как быстро собрать металлоискатель из китайского мультиметра

Как сделать несложный металлоискатель для поиска на пляже

В этой статье я расскажу, как собрать простой металлоискатель для поиска монет и драгоценностей на пляже. Он состоит из одной микросхемы — таймера NE555N, катушки и еще нескольких радиокомпонентов.

Рассчитывайте потратить на постройку этого металлоискателя до 300 рублей!

Требующиеся материалы

Для сборки металлоискателя вам потребуется:

• микросхема таймера NE555N, в корпусе DIP;
• резистор 47 кОм;
• два конденсатора 2.2 мкФ, 16 В;
• кусочек контактной макетной платы;
• батарейка на 9 вольт, переключатель, колодка для батареи;
• электромеханический звукоизлучатель;
• 100 метров медного провода диметром 0.2 миллиметра;
• немного плотного картона и клей.

Вместо электромеханического звукоизлучателя можете использовать конденсатор на 10 мкФ и любой динамик с импедансом 8 Ом, включенные последовательно.

Схема металлоискателя

Идея металлоискателя взята из книги «499 схем на таймере NE555

». Я только добавил выключатель между батареей и микросхемой, а так же я использую электромеханический звукоизлучатель из старого электронного будильника вместо динамика.

Читать также: Как правильно паять радиодетали

Поисковая катушка

Cамая сложная часть металлоискателя это его катушка. Я рассчитал, что катушка диаметром 90 мм должна иметь примерно 260 витков медного лакированного провода диаметром 0.2 мм. При этом ее индуктивность как раз будет примерно 10 миллигенри.

Наматывал катушку аккуратно, виток к витку. Чтобы провода не распускались, сверху обмотал намотку белой изолентой.

Если вы хотите сделать катушку большего диаметра, чтобы увеличить дальность обнаружения цели, то в сети есть несколько онлайн калькуляторов, с помощью которых вы сможете ее рассчитать.

Монтажная плата

Я разместил все электронные компоненты на кусочке макетной платы. Соединения выполнял самым обычным проводом, который был под рукой. Сама пайка платы заняла не более 15 минут.

Размер платы примерно получился равным размеру спичечного коробка.

Корпус

Ручку металлоискателя для упрощения я решил сделать из картона. В ручку устанавливается монтажная плата, выключатель и батарейка.

Все это вырезалась из плотного картона и склеивалось клеем ПВА. После того, как клей высох, я сделал отверстия в картоне под плату и провода.

Затем, я приклеил поисковую катушку к ручке термоклеем. Последним шагом я, так же используя термоклей приклеил плату и батарейку внутрь ручки.

Заключение

Работает металлоискатель следующим образом: пока рядом с катушкой нет металлических предметов, звукоизлучатель пищит с одинаковой частотой; при поднесении металлического предмета, тон звука изменяется в сторону более высокого.

Дальность обнаружения большой монеты по воздуху по моим измерениям составила 5 – 7 сантиметров!

Изготовление МДТ 3 своими руками

Создание металлоискателя своими руками начинают с его схемы. Схематическое расположение радиодеталей чаще всего копируют в сети интернета.

План соединения деталей в единую электрическую систему для Терминатора изображён на рисунке ниже.

Схема МДТ 3

Изготовление монтажной платы

Чтобы собрать блок управления металлодетектора, потребуется изготовить монтажную плату. Следуя руководству, можно быстро и точно сделать монтажную площадку своими руками.

Инструкция по изготовлению платы:

1. В интернете выбирают снимок печатной платы.
2. На принтере распечатывают рисунок в натуральную величину.
3. Бумагу наклеивают на кусок текстолита.
4. По периметру рисунка текстолит обрезают ножовкой.
5. Шилом намечают места крепления радиодеталей.
6. Проколы сверлят мини дрелью.
7. Аккуратно вырезают скальпелем или подходящим резаком все токоведущие участки.
8. Бумагу удаляют с токопроводящих веток и площадей платы.
9. Оголённые участки покрывают краской.
10. Снимают оставшиеся куски бумаги. Для этого достаточно её намочить и стереть ветошью.
11. Металлизированную поверхность протравливают специальным раствором для печатных плат.
12. Плату окончательно очищают салфеткой, смоченной в растворителе.

Важно! Следуя инструкции, надо быть очень внимательным. При вырезке дорожек нельзя допускать отделения частей металлизированного покрытия от платы. В противном случае схема будет работать со сбоями или вообще выйдет из строя

В противном случае схема будет работать со сбоями или вообще выйдет из строя.

На этом изготовление монтажной платы завершается. Переходят к монтажу схемы блока управления МДТ 3.

Сборка схемы и подбор деталей

Прежде, чем приступить к сборке схемы металлодетектора, нужно подобрать все комплектующие монтажной платы. Для этого берут в сети подробный перечень деталей блока управления МДТ 3.

Сборку начинают с пайки перемычек. Впаивают СМД резисторы, панели под микросхемы. Затем припаивают провода управления и остальные радиодетали. Для переменного резистора лучше применить многооборотный резистор.

По окончании работы нужно убедиться в качестве пайки и правильности установки радиодеталей. Микросхема МС 10 нужна для индикации уровня зарядки аккумулятора. Стоит она довольно дорого. По усмотрению домашнего мастера от установки МС 10 можно отказаться.

Готовую схему вставляют в корпус блока управления. На оси резисторов и переключателя одевают пластиковые ручки. Выводы блока подсоединяют к катушке (датчику) металлоискателя.

Комплектующие детали датчика МДТ 3

Датчик металлоискателя представляет собой круг, по периметру которого уложены два контура из намоточного эмалированного провода ø 0,4 мм. Контуры – это передающая TX и приёмная RX катушки. В качестве ложа для проводов используют подручный диэлектрический материал.

Во время балансировки устройства катушки поворачивают по кругу относительно друг друга. По окончании настройки витки радиальных проводников плотно обматывают нитками. Затем покрытие пропитывают лаком.

Сборка Терминатора 3

Все компоненты металлоискателя располагают на штанге длиной не более 1,2 м. Длина рычага не должна быть удобной

Особое внимание нужно уделить надёжному креплению диска датчика

Блок управления с аккумулятором устанавливают таким образом, чтобы человек мог одновременно менять режимы работы прибора и при этом не прерывать поисковый процесс.

Чуть выше блока в штангу врезают горизонтальную ручку для удобного её захвата кистью руки. Из пластиковой трубы можно вырезать локтевой упор и закрепить его на штанге.

Обратите внимание! В качестве направляющей штанги используют ортопедический костыль с подлокотником. Внизу крепят круг датчика, в средней части штанги устанавливают блок управления с аккумулятором. Всё, что нужно для удобного положения руки оператора, уже есть на костыле

Всё, что нужно для удобного положения руки оператора, уже есть на костыле.

Панель управления

Пират

Еще одна популярная импульсная модель для начинающих кладоискателей — металлоискатель пират. Его тоже несложно сделать своими руками, подробная инструкция в двух вариантах:

1. На той же микросхеме NE555. Это классический генератор, который начинает работать, когда в зоне действия катушки появляется металл. Никаких регулировок не требуется, в динамике будет слышен только писк.

1. По такому же принципу работает металлоискатель на транзисторе. На самом деле схема аналогичная, только NE555 заменен транзисторным генератором для КТ315.

подходить к блоку питания желательно на 12 вольт, так как качество работы зависит от напряжения. Платы уже протестированы, оба варианта показаны на иллюстрации.

Катушка (в данном случае одна) сделана из того же провода, что и трансформатор 0,5 мм. Оптимальный диаметр — 20 мм, количество витков — 25. Поскольку металлоискатель Pirate мы делаем своими руками, внешний дизайн отходит на второй план. Любой материал, который вы готовы выбросить, подойдет.

лучше сделать ручку съемной, чтобы ее было удобнее переносить. Помните, что использование металлов недопустимо.

Чувствительность регулируется двумя резисторами, которые меняются в реальном времени во время поиска. Настройка генератора не требуется.

А если качественно заклеить корпус, можно начинать искать «сокровища» в полосе для серфинга и даже на дне резервуара.

подводный металлоискатель своими руками сделать сложнее, но он даст неоспоримое преимущество перед конкурентами.

Улучшение характеристик

Глубинный металлоискатель своими руками может изготовить готовый «Пират» без дополнительных затрат. Для этого можно поступить двумя способами:

1. Увеличение диаметра индуктора. При этом проницаемость вниз значительно увеличивается, но чувствительность к мелким объектам снижается.
2. Уменьшите количество витков катушки при настройке схемы. Для этого придется пожертвовать катушкой для экспериментов. Время от времени мы снимаем (и режем), пока не увидим, что чувствительность начала снижаться. Вспомним количество витков при максимальных параметрах и создадим для этой схемы новую катушку. Затем меняем резистор R7 на переменный, с аналогичными параметрами мощности. Проведя несколько экспериментов с чувствительностью, фиксируем сопротивление, меняем переменную на постоянный резистор.

Металлоискатель Pirate можно собрать на популярном контроллере Arduino».

такой прибор удобнее использовать, но дискриминации по металлам все равно не будет.

Разобравшись, как сделать металлоискатель своими руками для любительских задач, вкратце разберем несколько серьезных моделей.

Начнем с механических конструкций глубинных рамок для металлоискателя.

Глубинные рамки небольших размеров, устанавливают на штангу как и обычную катушку, но есть ограничения по весу и габаритам. Поэтому такая конструкция подходит для рамок диаметром до 60-70см. Большая рамка становится слишком тяжелой и ее уже неудобно носить таким способом.

Каркас глубинной катушки для металлоискателя изготавливают из пластиковых труб, без использования металлических элементов. Трубу выбираете в зависимости от способа которым вы ее будит соединять, и в зависимости от размеров вашей рамки, чтобы труба обеспечивала достаточную жесткость конструкции!

Небольшие катушки обычно делают неразборными в форме кольца или квадрата.

Вот несколько фотографий таких рамок:

Для рамок больших размеров, неразборная конструкция, уже неудобна для транспортировки, да и носить на штанге такую рамку уже тяжело. Наиболее распространенным решением для больших рамок, это разборный квадратный каркас с накладной поисковой петлей или петлей пропущенной вовнутрь трубного каркаса.

В таком случае, каркас рамки изготавливается из пластиковых труб, а поисковая катушка мотается многожильным проводом в изоляции! ПРОВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО МНОГОЖИЛЬНЫМ, так как при разборке и транспортировке глубинной катушки, провод будит гнуться и одножильный провод в итоге может переломиться!

Такие рамки носят обычно вдвоем:

Но есть варианты конструкций глубинного металлоискателя для самостоятельной переноски:

Намотка глубинной рамки

Для намотки глубинных рамок рекомендуется использовать многожильный провод в изоляции, диаметром 0,5-0,75мм.

Таблица количества витков для глубинных рамок различного размера и их максимальная глубина обнаружения с металлоискателями ПИРАТ и Кощей 5И:

	40*40см	60*60см	90*90см	120*120см	150*150см
Количество витков	19	16	13	11	10
Дальность обнаружения каски с МД ПИРАТ	0,8м	0,9м	1м	1,1м	1,25м
Максимальная дальность обнаружения с металлоискателем ПИРАТ	1,7м	2,3м	2,6м	3м	3,5м
Дальность обнаружения каски с металлоискателем Кощей 5ИГ	1м	1,2м	1,25м	1,5м	1,6м
Максимальная дальность обнаружения с металлоискателем Кощей 5ИГ	2,3м	3м	3,5м	4м	5м

Желательно после намотки рамки, витки стянуть между собой изолентой или скотчем, это уменьшит межвитковую емкость и сделает петлю более прочной. Провод от рамки к электронному блоку можно изготовить из того же провода, которым и намотана рамка, свив его с шагом 1 виток на 1 см. А затем обжать термоусадочной трубкой или замотать изолентой.

Вот так можно легко изготовить глубинную рамку для импульсного металлоискателя, и получить полноценный глубинный металлоискатель не уступающий по глубине фирменным металлодетекторам.

Изготовление печатной платы своими руками

Плата нарисована в программном пакете «Dip Trace». Для изготовления печатной платы использую «лазерно-утюжную технологию». По этой технологии несложно изготовить печатную плату своими руками в домашних условиях, если у вас есть лазерный принтер и утюг.

Так, как использую поверхностный монтаж, печатаю зеркальное отражение рисунка. Режим печати выбираю с максимальной плотностью, выключаю экономию тонера, для того, что бы на бумагу легло как можно больше тонера.

Рисунок печатной платы (кликните, для увеличения)

Печатать нужно на глянцевой фотобумаге, она не впитывает тонер. Я пользуюсь обычной бумагой, поэтому приходится шилом удалять остатки бумаги между токопроводящими дорожками, а сами дорожки, дополнительно красить с помощью маркера. Качество платы получается, конечно, хуже, но для данной схемы, вполне приемлемое.

После печати, рисунок нельзя трогать руками, необходимо так же защитить его от попадания пыли.

Зеркальное отражение рисунка платы (для печати)

Отрезаю кусок двухстороннего текстолита, размерами 70 на 50 миллиметров. Напильником подравниваю края и удаляю заусенцы. На плате не должно быть ворсинок, пыли, окислов и жировых следов от пальцев. Поэтому зачищаю плату мелкой наждачной бумагой, протираю тряпочкой смоченной в спирте.

Накладываю заранее вырезанный рисунок печатной платы, тонером вниз на текстолит и проглаживаю максимально разогретым утюгом, не допуская сдвига бумаги с текстолита.

Когда бумага прилипнет к плате, оставляю на ней утюг на несколько десятков секунд. Затем, тщательно проутюживаю каждый миллиметр платы. Опять оставляю утюг на плате секунд на тридцать. Снимаю утюг, жду, когда плата остынет.

Далее помещаю плату в теплую воду на несколько минут, потом скатываю с платы бумагу, от середины к краям.

Всю бумагу скатывать не нужно, так как вместе с бумагой удалиться значительная часть тонера. Так происходит потому, что простая бумага впитывает тонер.

Оставляю, возможно более тонкий слой бумаги, затем шилом удаляю остатки бумаги между дорожками. Закрашиваю дорожки маркером. После высыхания, опять шилом подравниваю дорожки, убираю ворсинки. Заклеиваю скотчем нижний слой фольги. Все, плата готова к травлению.

Детали самодельного металлоискателя:

• Микросхемы; К176ЛА7, К176ЛА9
• Кварцевый резонатор; 1 МГц
• Варикап; Д901Е
• Резисторы; 150к-3шт., 30к-1шт.
• Резистор переменного сопротивления; 10к-1шт.
• Конденсатор электролитический;50Мкф/15 вольт
• Конденсаторы; 0.047-2шт., 100-4шт., 0,022, 4700, 390

Большинство деталей расположены на печатной плате:

Всё устройство я разместил в обычной мыльнице, экранировав от помех алюминиевой фольгой, которую соединил с общим проводом:

Так как для кварца не предусмотрено место на печатной плате, то он располагается отдельно. Гнездо под наушники и регулятор частоты для удобства я вывел с торца мыльницы:

Весь блок металлодетектора при помощи двух хомутиков разместил на отрезке лыжной палки:

Осталась самая ответственная часть: изготовить поисковую катушку.

Катушка для металлоискателя

От качества изготовления катушки будет зависеть чувствительность устройства, стойкость к ложным срабатываниям, так называемым фонтонам. Хотелось бы сразу заметить, что от размера катушки напрямую зависит глубина обнаружения предмета. Так, чем больше диаметр, тем глубже прибор сможет обнаружить цель, но размер этой цели также должен быть больше, например, канализационный люк (маленький предмет с большой катушкой металлоискатель просто не увидит). И наоборот, катушка маленького диаметра способна обнаружить маленький предмет, но находящийся не очень глубоко ( например, маленькая монета или кольцо).

Поэтому я сначала намотал катушку среднего размера, так сказать, универсальную. Забегая вперёд, хочу сказать, что металлоискатель задумывался на все случаи жизни, то есть катушки должны быть разного диаметра и их можно менять. Чтобы быстро сменить катушку, я поставил на штангу разъём, который выдернул из старого лампового телевизора:

Ответную часть разъёма я закрепил на катушке:

В качестве каркаса для будущей катушки я использовал пластмассовый ковш, который был куплен в хозяйственном магазине. Диаметр ковша следует подобрать приблизительно равным 200 мм. От ковша следует отрезать часть ручки и днища так, чтобы остался пластмассовый ободок, на который следует намотать 50 витков провода ПЭЛШО диаметром 0,27 миллиметров. На часть оставшейся ручки следует закрепить разъем. Получившуюся катушку изолируем при помощи изоленты в один слой. Затем нам нужно эту катушку заэкранировать от помех. Для этого нам понадобится алюминиевая фольга в виде полосы, которой мы обмотаем сверху так, чтобы концы получившегося экрана не замкнулись и расстояние между ними было приблизительно 20 миллиметров. Получившийся экран следует соединить с общим проводом. Сверху я также обмотал изолентой. Конечно, можно все это пропитать эпоксидным клеем, но я  оставил так.

После испытаний большой катушки я понял, что нужно изготовить маленькую, так называемую снайперку, чтобы было легче обнаруживать предметы небольших размеров.

Готовые катушки выглядят вот так:

Настройка готового металлоискателя

Прежде чем начать настраивать металлоискатель, нужно убедиться в отсутствии металлических предметов вблизи поисковой катушки. Настройка заключается в подборе емкости конденсатора C2, для того чтобы получить максимальный уровень  биений, который мы слышим в наушниках, так как в сигнале присутствуют множество гармоник(нужно выделить самую сильную). При этом движок переменного резистора R2 должен находиться как можно ближе к середине:

Штанга у меня получилась из двух частей, трубки были подобраны таким образом, что они входят друг в друга очень плотно, благодаря чему не пришлось придумывать специального крепления для этих трубок. Также были изготовлены подлокотник и рукоятка, чтобы было удобно выполнять проводку над землей. Как показала практика, это очень удобно: рука совершенно не устает. В разобранном виде металлоискатель получился очень компактный и умещается буквально в пакет:

Внешний вид готового прибора выглядит вот так:

В заключение хотелось бы сказать, что данный металлоискатель не подходит лицам, которые собираются работать по старине. Так как в нем нет дискриминации по металлам, вам придется копать все подряд. Скорее всего, вы очень сильно разочаруетесь. А вот любителям собирать металлолом данное устройство будет в помощь. Да и просто как развлечение детям.

Металлоискатель в 90-х

Данные устройства в 90-х годах ХХ века помогали людям не умереть с голоду. В то тяжелое время часто можно было увидеть молодых людей и не только, которые ходили по улицам с металлоискателями. Прибор использовался для поиска металлов и сплавов. В частности, в городах, рядом с которыми располагались крупные производства, можно было при помощи него откопать настоящие богатства.

В основном такие парни делали металлоискатели своими руками и искали отходы металлургических заводов или самородные металлы, которые остались в недрах земли. Последние использовали при строительстве трасс. Ведь множество асфальтовых, да и грунтовых, дорог засыпали шлаком, а часто в составе его можно было найти металл и сплав железа с марганцем — ферромарганец. В конце 90-х он уже достаточно подорожал. За один день такой работы по городским и проселочным дорогам можно было заработать столько, сколько рабочий на заводе зарабатывал за неделю. Так как многие люди сидели без работы, данное занятие стало особенно популярным. Ведь этот сплав является одним из компонентов для создания на все тех же металлургических производствах сталей различных марок.

Металлоискатель – детектор или сканер

По своей сути МИ являются детекторными устройствами (от лат. detector – обнаружитель), указывающими на изменение параметров первичного направленного радиосигнала. Качество металлодетекции напрямую зависит от уровня сложности аппаратуры металлодетектора, обрабатывающей вторичный сигнал. На начальном этапе появления МИ оператора вполне устраивал писк в наушниках, возникающий при обнаружении металлической мишени. Развитие элементной базы для микроэлектроники существенно расширило возможности ручной металлодетекции. Профессиональные ручные металлодетекторы способны решать следующие задачи:

• проведение идентификации «находки» по типу металла;
• определение глубины ее нахождения;
• оценка размеров и конфигурации обнаруженного предмета.

Используя новейшие программные разработки, ведущие производители запустили продажи МИ с возможностями построения изображения обнаруженной цели. Например, немецкая компания ОКМ разработала глубинный 3D-сканер (от англ. scan – рассматривать) модели ЕХР 6000, выводящий на экран конфигурацию металлического предмета.

На рис. ниже показан монитор МИ модели ЕХР 6000 с выведенным на экран изображением мишени.

Металлодетектор и его структура

Эффективный поисковой прибор отечественного и зарубежного производителя стоит около 30 тысяч рублей: многим такая трата не по карману. Изучив устройство металлоискателя, можно без особого труда собрать простейший прибор дома из подручных составляющих. Для изготовления простых устройств понадобятся детали из радиоприёмника. Как сделать металлоискатель, мы расскажем подробно в этой статье. Принцип работы МД построен на передаче сигнала, где с помощью магнитных импульсов прибор чувствует в земле металлические предметы. Простой металлоискатель работает по принципу «приём-передача» и имеет примитивную конструкцию. Металлоискатель бабочка является ярким представителем данного класса и легко собирается в домашних условиях с помощью незамысловатых деталей.

Особенности собранного своими руками металлоискателя со схемой дискриминации металлов

Металлоискатели с простой схемой позволяют обнаруживать скрытые предметы, но для того чтобы узнать, какие именно, придётся поработать лопатой. Вместо золотой монеты или военной каски, можно найти всего лишь кусок трубы и потратить на это много времени. Чтобы облегчить задачу поисковикам, детекторы стали оснащаться дискриминаторами, которые позволяют различать тип металла и пропускать различный мусор. Самые простые способы определения типов металлов были реализованы в старых приборах и устройствах начального уровня и имели два режима – «все металлы» и «цветные». Функция дискриминации позволяет оператору реагировать на фазовый сдвиг определённой величины, сравниваемый с настроенным (эталонным) уровнем. При этом прибор не может различать цветные металлы между собой.

В профессиональных металлоискателях используются дискриминаторы с выделением диапазона. Используемые в подобных приборах микропроцессорные системы позволяют запрограммировать устройство на реагирование только на определённые группы металлов. Дискриминация полезна на замусоренных участках, но снижает глубину обнаружения на 10−20%.

Металлоискатель своими руками: схема на золото

Как собрать своими руками металлоискатель «Пират»: подробная инструкция

Модели «Пират» достаточно дорогие, что обусловливается возможностью обнаружения устройством предметов на глубине от 0,2 м (мелкие) и 1,5 м (крупные). Следует рассмотреть особенности конструкции и настройки для поиска металлов.

Материалы, необходимые для сборки своими руками мощного металлоискателя

Металлоискатель «Пират» считается импульсным устройством. Чтобы изготовить прибор, понадобится купить:

• ИМС КР 1006ВИ1, чтобы создать передающий блок;
• транзистор IRF 740;
• ИМС К 157УД2 и транзистор ВС 547, чтобы собрать приёмный узел;
• NPN-транзисторы;
• провод ПЭВ 0,5, чтобы создать катушку;
• материалы, чтобы изготовить корпус и пр.;
• пластину, покрытую листом из меди, чтобы изготовить печатную плату;
• провод;
• изоленту;
• паяльник;
• скальпель;
• отвёртки;
• пассатижи;
• разные типы крепежа.

Инструменты для сборки ФОТО: youtube.com

Схемы металлодетектора для изготовления своими руками

Стандартная схема металлодетектора «Пират» строится по микросхеме NE555. Функционирование прибора будет зависеть от компаратора: 1 выход присоединяется к генератору ИМС, 2− к катушке, а выход − к динамику. При выявлении предметов из металла импульс от катушки поступит на компаратор, а затем на динамик.

Плата размещается в распределительной коробке, которую можно приобрести в магазинах электроники ФОТО: youtube.com

Печатная плата своими руками

Если запчасти куплены, есть схема, то требуется собрать всё воедино. Чтобы разместить радиодетали, используют печатную плату, которую возможно без труда изготавливать самому. Потребуется листовой гетинакс, покрытый технической фольгой из меди.

На заготовку переносят выбранную схему, обозначаются дорожки, которые соединяют детали, сверлятся отверстия ФОТО: youtube.com

Дорожки покрываются при помощи защитного лака, а после просыхания плата опускается в хлорное железо для травления.

Когда изделие готово, возможно установить и распаять радиодетали. Следующей стадией станет проверка схемы с помощью приборов измерения.

Катушка своими руками для металлоискателя

Металлоискатель «Пират» считается импульсным прибором, потому точность во время сборки катушки не играет ключевой роли. Для основы необходимо кольцо диаметром 20 см, на которое наматывают 25 витков проволоки. Для повышения глубины выявления металла, каркас катушки должен равняться примерно 26-27 см, а число витков – 20-22.

Затем оправка с проводом хорошенько обматывается с помощью изоляции. Готовая катушка помещается внутрь корпуса из диэлектрика. Можно воспользоваться материалами, подходящими по размерам корпуса от неисправной бытовой техники. Подобное даст возможность обеспечить защиту катушки от повреждений при работе с прибором. Окончания обмотки припаивают к многожильному проводу диаметром 0,6 мм.

Изготовление катушки ФОТО: youtube.com

Watch this video on YouTube

Как собрать и настроить металлоискатель своими руками

На штанге металлодетектора закрепляется каждый узел устройства. Когда схема надлежащим образом собрана, то настройка приспособления не понадобится, поскольку оно сразу имеет высокую восприимчивость.

Более тонкую настройку выполняют с помощью переменных резисторов R13. Требуемое функционирование металлоискателя обеспечивается при средней позиции регулятора.

Настройка металлоискателя ФОТО: youtube.com

Watch this video on YouTube

Как сделать подводный металлоискатель своими руками

В некоторых случаях поиски переносят с почвы под воду. Существуют, разумеется, спецустройства для функционирования под водой. И, в принципе, можно изготовить глубинный металлодетектор собственноручно. Необходимо взять наиболее простой самодельный прибор и поместить каждый узел в герметично закрытый корпус. Кроме того, требуется несколько видоизменить приспособление и вместо звуковых сигналов установить светоиндикацию.

Подводный металлоискатель ФОТО: youtube.com

Watch this video on YouTube

Принцип действия металлоискателя

Металлоискатель (далее по тексту МИ), называемый также металлодетектором, представляет собой электронный прибор, формирующий направленное электромагнитное поле (первичный сигнал) и улавливающий его изменения при контакте поля с металлическими предметами. В процессе распространения электромагнитных волн в неоднородной физической среде они взаимодействуют с металлами, создавая на их поверхности вихревые токи, генерирующие собственные электромагнитные поля. Приемная аппаратура МИ фиксирует эти поля (вторичный сигнал) и информирует поисковика об обнаруженной находке звуковым или визуальным способом.

Как работает металлоискатель в зависимости от назначения и технического устройства

Принцип работы металлоискателя разнится в зависимости от типа устройства. Рассмотрим основные из них:

• Устройства динамического типа. Самый простой тип устройства, сканирующего поле постоянно. Главная особенность работы с таким прибором – необходимо все время находиться в движении, иначе сигнал пропадёт. Такие приборы просты в использовании, однако, они слабо чувствительны.
• Приборы импульсного типа. Имеют большую чувствительность. Часто к такому прибору идёт дополнительно несколько катушек для настройки под разные типы грунтов и металлы. Требуют определённых навыков для настройки. Среди приборов этого класса можно выделить электронные устройства, работающие на низкой частоте – не выше 3 кГц.

Иногда кладоискателям везёт, они находят весьма интересные вещицы

• Электронные приборы, с одной стороны, не дают реакцию (или дают слабую) на нежелательные сигналы: мокрый песок, мелкие кусочки металла, дробь, к примеру, а, с другой, обеспечивают неплохую чувствительность при поиске скрытых водопроводных труб и трасс центрального отопления, а также монет и других металлических предметов.
• Глубинные детекторы заточены под поиск объектов, находящихся на внушительной глубине. Они могут обнаружить металлические предметы на глубине до 6 метров, в то время как остальные модели «пробивают» только до 3. К примеру, глубинный детектор Jeohunter 3D способен производить поиск и обнаружение пустот и металлов, при этом показывая обнаруженные в грунте объекты в 3-мерном виде.

Монитор глубинного детектора Jeohunter 3D показывает то, что у вас под ногами в режиме реального времени

Работают глубинные детекторы на двух катушках, одна находится параллельно поверхности грунта, другая – перпендикулярно.

Стационарные детекторы – это рамки, установленные на особо важных охраняемых объектах. Они вычисляют любые металлические предметы в сумках и карманах людей, проходящих сквозь контур.

Металлоискатель в метро. Наверное, вы не раз проходили через такой детектор, предварительно опустошив все карманы