Крутая колонка из хлама своими руками

Процесс бурения последовательность действий

Если подготовить необходимое оборудование и выдержать последовательность этапов, не возникнет вопросов, как правильно сделать скважину. Готовая бурильная установка оснащена головкой и механизмом в виде лебедки. Штангу пропускают сквозь оба отверстия вниз, по необходимости наращивают ее и закрепляют ворот. Вращают ворот обычно вдвоем, а третий человек необходим для коррекции положения штанги.

Если скважина неглубокая, то применяют только буровую колонку, направляя ее вниз строго вертикально. Тренога с подъемником необходима для скважин, имеющих большую глубину

На колонке ставят метку, отступая от верхнего настила 60-70 см. Опустив колонку на обозначенное расстояние, ее извлекают обратно, удаляя поднятую вместе с буром породу. Таким же образом погружают очищенную колонку несколько раз. Большая глубина требует наращивания штанги. Для этого с помощью муфты присоединяют еще одну трубу.

В зависимости от устойчивости грунта выбирают способ бурения – с обсадными трубами или без них. При устойчивом, плотном грунте можно пробурить всю скважину целиком, так и не воспользовавшись обсадными трубами. Осыпающиеся породы говорят о том, что уже через 2-3 метра следует установить трубу, оснащенную башмаком. Диаметр трубы шире диаметра муфт, поэтому труба заходит в шахту с трудом. Иногда, чтобы ее туда поместить, используют ввинчивание или кувалду.

В качестве обсадных труб используют изделия для прокладки водопровода — металлические или полипропиленовые трубы необходимого диаметра для наружных работ

Если породы осыпаются, следует избегать обвала. С этой целью бур не опускают слишком низко – ниже конца обсадной трубы на определенное расстояние. Обычно оно равняется половине длины бура. Таким образом, процесс заключается в чередовании бурения и монтажа обсадных труб, наращиваемых по мере погружения.

Виды приборов для перекачки воды

Одной физической силы, применяемой для подъема воды наверх, мало, так как процесс становится тяжелым и трудоемким. Поэтому человечеством давным-давно придумано множество устройств, облегчающих подъем жидкости из колодца или естественного водоема на поверхность.

Все приборы объединены общим принципом работы, в основе которого лежит взаимодействие системы клапанов.

Разновидностей ручных насосов очень много, но можно выделить четыре основные типа:

• поршневые;
• штоковые глубинные (разновидности поршневых);
• крыльчатые;
• мембранные.

Для изготовления в домашних условиях обычно выбирают первый вид, если нужно обслуживать колодец небольшой глубины (3-6 м), или второй, если необходимо поднимать воду из скважины с глубины 10-12 м.

Эти модели считаются максимально производительными, простыми в сборке и установке, надежными. Остальные имеют существенные недостатки, самым большим из которых считается недостаточная продуктивность.

Именно поршневые приборы заняли основную нишу среди заводского ручного оборудования, они популярны среди домашних умельцев.

Галерея изображений

Преимущество поршневых насосов-колонок в простоте сборки и установки. Все детали, необходимые для изготовления корпуса и динамических частей, можно найти в хозяйстве или докупить.

А для соединения элементов в единое устройство обычно хватает домашнего инструмента: дрели, циркулярной пилы, ножовки, плоскогубцев, ключей. Если же понадобится сварочный аппарат, то его можно арендовать или взять на время у соседей.

Портативные колонки своими руками

Используемые материалы:

• Колонки х1
• Батарейка «Крона» 9В х1
• Клемма для батарейки
• Выключатель типа «вкл-вкл»
• Соединительные провода
• Разъем для штекера блока питания

Клемма Клемма с подключенной батарейкой

Нужные инструменты:

• Отвертка
• Паяльник
• Олово, канифоль
• Канцелярский нож

Подготовительный этап:

Для питания стационарных колонок используется преобразователь 220В -> 9В, напряжение с которого подается на выпрямитель и дальше разводится по схеме. Для того чтобы колонки работали от батареек нужно будет выпаять из цепи преобразователь и заменить на клемму.

Разборка колонок

1. Выкручиваются болты крепления корпуса.
2. На главной колонке снимаем с креплений преобразователь.
3. Вынимаем плату усиления частот.
4. Откручиваем динамик.

Подключение питания

1. Обрезаем провода идущие от преобразователя к плате.
2. На их место припаиваем провода от клеммы ( полярность на данном этапе не важна, поскольку в схеме используется выпрямитель)
3. Подключаем батарейку и включаем колонки кнопкой на плате

Питание от внешнего БП

Теперь попробуем усложнить нашу схему, а именно, добавим возможность питания колонок от внешнего блока питания. Этот вариант будет идеален если вы захотите использовать их вместо компьютерных или подключать их в местах со стационарным питанием. Схема подключения При покупке разъема произведите замер параметров штекера БП Блок питания

Заключение

Итак наши колонки почти готовы. Осталось поместить их в корпус и работа будет завершена. Лучше всего для корпуса подходит деревянный брус толщиной 5-8мм. Для скрепления частей корпуса лучше использовать шурупы по дереву. В конструкции корпуса нужно предусмотреть съемную панель для замены источника питания. Вот такой был первый опытный образец корпуса: был собран за полчаса из первых попавшихся под руку материалов. Всем приятного времяпровождения под хорошую музыку!

Скачать данное руководство в виде презентации можно тут.

Зимний или летний водопровод

Водопроводом на даче не всегда пользуются круглый год. В некоторых случаях он нужен только от весны до осени, поэтому устраивают упрощенный летний вариант. Тратить деньги на дорогостоящую капитальную систему, когда в доме зимой никто не живет, нет смысла. Летний водопровод обеспечит полив, к нему подключают душ, используют для других хозяйственных целей. Он может быть постоянным или разборным, но в обоих случаях зимой не эксплуатируется.

Шланги применяют силиконовые или резиновые, у которых толстые стенки, армированные капроном. Пластик дешевый, но под солнцем недолговечный. Резина дороже, зато прослужит не менее 15 лет. По окончании сезона шланги отсоединяют, скручивают, выливая остатки воды, и отправляют на зимнее хранение.

Постоянный летний водопровод укладывают в неглубокие траншеи, чтобы не мешали и чтобы у кого-либо не возникало соблазна украсть. На поверхность выводят только водоразборные краны. Трудность сооружения в том, что требуется соблюдать постоянный уклон. Он идет от места подключения к самой низкой точке, где устанавливают сливной кран. Через него перед морозами сливают воду.

Обустройство зимнего водопровода сложнее

Учитывают уклон рельефа, промерзание грунта и другие факторы, которые принимают во внимание при строительстве капитальной системы водоснабжения. В этом отношении дачный вариант не отличается от того, что делается в частных домах с постоянным проживанием

1 Как сделать колонку своими руками – конструкция

Главные параметры колонки – прочность, герметичность, хороший внешний вид. Вместо саморезов используют евровинты, стенки коробки скрепляют изнутри деревянными рейками квадратного, треугольного, секторального сечения. Садят рейки на клей, предназначенный для скрепления деревянных поверхностей.

Небольшие щели между стенками заделывают, так как колонка должна быть герметичной. В качестве материала для герметизации используется пакля, намоченная клеем. Её следует засунуть в щели. Если будет планироваться открывающаяся задняя крышка, приобретают оконный герметик и проклеивают на стыках так, чтобы крышка в закрытом положении не давала щелей.

Механизмы для самостоятельного устройства скважины

Обычно для устройства скважины используют специальную буровую технику, поэтому возникает вполне закономерный вопрос: как пробурить скважину на даче без ее применения? Оказывается, существует несложный ручной механизм, состоящий из буровой вышки и подвешенной к ней колонки. Рассмотрим более подробно отдельные части оборудования.

Основанием служит вышка, напоминающая треногу. Материалом для опор являются или металлические трубы, или бревна, соединенные в верхней части шкворнем. Там же расположен блок подъема буровой колонки. Две ноги вышки соединены лебедкой (воротом).

Конструкция оборудования для бурения может быть различной. В некоторых случаях, если водоупорный слой залегает недалеко от поверхности земли, достаточно ручного бура

Колонка для бурения – главный функциональный элемент. Она состоит из нескольких трехметровых штанг, соединенных муфтами. Иногда достаточно длины в полтора метра. Именно колонка погружается в грунт, а ее длина регулируется при помощи штанг. Заменой специального оборудования служат водопроводные трубы, оснащенные стальными муфтами.

Буровые головки необходимо выбирать в зависимости от природы грунта. Вот наиболее часто используемые: 1 — «ложка», 2 — «змеевик», 3 — «долото», 4 — «желонка»

Ударным или режущим грунт элементом является буровая головка. Она накручивается на колонку с помощью резьбового переходника. В процессе опускания головки в почву грунт заполняет полости бура. Для различных видов пород используют разные насадки: «ложка» подходит для мягкого грунта, «змеевик» — для плотного, «долото» — для твердых пород. Желонкой вынимают разрыхленный грунт наверх.

Чтобы стенки скважины не обсыпались, используют обсадные трубы – как правило, это обычные пластиковые водопроводные изделия, легкие и удобные для монтажа. Низ трубы представляет собой своеобразный башмак, имеющий снизу гладкую или зазубренную кромку.

Два основных вида башмака для обсадных труб: а – зубчатый (фреза), б – гладкий. Область резки: 1 – зубцы, 2 – гладкая кромка

Таким образом, устройство скважины происходит с применением специального оборудования, часть из которого можно приобрести в магазине, часть изготовить самостоятельно.

Что нужно для сабвуфера?

Без качественного ящика он работать не будет. Объемное звучание создается воздухом, который движется внутри короба. Причем воздух приводит в движение диффузор динамика. Значит, вам нужно смастерить закрытый короб с одним отверстием для выхода воздуха. Так как вы делаете колонки для компьютера своими руками, то нет нужды использовать огромные динамики, которые применяются для автозвука. Идеальный вариант – это автомобильная акустика, используемая в качестве стандартной, которая устанавливается во фронтальной части. Небольшого диаметра динамики, диффузоры прорезиненные, мягкие и эластичные. Это именно то, что требуется для сабвуфера.

Конечно, давление воздуха сильное он не создаст, но для небольшого помещения его будет достаточно, чтобы подчеркнуть низкие частоты. Также вам понадобится усилитель НЧ, на радиорынках таких очень много. Если есть возможность, можно снять со старого автомобильного магнитофона его. Мощность на выходе должна быть минимум 20 Ватт, а питание микросхемы желательно однополярное. Но самое главное – это фильтр низких частот (ФНЧ), потому как сделать колонку своими руками с сабвуфером без этого узла не получится. Не стоит загромождать конструкцию сложными ФНЧ на микросхемах и операционных усилителях. Достаточно пассивного фильтра, собранного из сопротивлений и конденсаторов. В зависимости от их параметров производится отсечка частот.

Стоимость

Не является неоспоримым фактом, что только дорогая акустика гарантирует качественное звучание. В некоторых случаях высокая оплата берется за бренд. Альтернативой дорогой системы могут стать отдельные динамики по доступной цене, характеризуемые вполне приемлемыми характеристиками. Нижний порог цен коаксиальной акустики, имеющей удовлетворительные параметры, – 1500 руб. Если вы хотите получить по настоящему качественное звучание, то надо настраиваться на ценник от 5000 руб.

Внимание! Чтобы исключить ненужные траты, надо подбирать колонки, которые подходят именно вашей автомагнитоле. Обращайте внимание на ее штатные отверстия, ориентированные на подключение динамиков. Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения

Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше

Компонентную акустику дешевле 3000 рублей не стоит рассматривать как возможный вариант приобретения. Качественные системы не могут стоить дешевле 5000–7000 руб. При выборе отдельных динамиков следует иметь в виду, что здесь можно сэкономить. Две колонки, имеющие удовлетворительное звучание, могут обойтись в 2000 руб. За более мощные образцы подобной продукции придется выложить значительно больше.

Затраты на аппаратуру высокого класса обычно укладываются в диапазон 20–30 тыс. руб. Такие системы способны удовлетворить запросы большинства автолюбителей. Те, кто стремится к максимальному качеству звука и готов нести соответствующие траты, должны ориентироваться на профессиональные системы с ценником от 40 тыс. руб.

Как сделать короб для сабвуфера

Для изготовления короба нужно использовать прочную древесину. Идеально подойдет ДСП или ДВП, ее толщина должна быть не больше 5 мм, чтобы конструкция получилась как можно легче. Если есть старые советские телевизоры в деревянных коробках, то можно из них сделать неплохой ящик. Вырежьте при помощи лобзика все элементы конструкции. Акустические колонки, своими руками собранные, должны быть прочными, поэтому не жалейте клея и саморезов для проведения крепежа. Лицевая часть, на которой устанавливается динамик, крепится в последнюю очередь.

Для придания жесткости коробу используйте деревянные рейки треугольной формы. Старайтесь все мелкие щели и зазоры проклеивать. Ведь воздух в сабвуфере будет двигаться, а вам нужно, чтобы он не выходил из щелей, так как звучание портится из-за этого. В задней части короба нужно просверлить отверстие для провода, снаружи монтируется разъем для подключения к усилителю. Гораздо удобнее, если звуковые колонки, своими руками изготовленные, будут компактными и без внешних блоков.

Создание акустической системы

Акустическая система

Акустическая система не всегда свидетельствует о наличии колонок.Произвести работу по созданию акустической системы в машине можно так:

• Изготовить подиумы из пены. Для этого:
• Сделать шаблон из картона. Приложить его к месту, где должен быть подиум.
• Используя шаблон, вырезать основание для подиума. С этой целью может пригодиться обычная фанера и арматура.
• Основание состоит из двух колец. При этом диаметр первого кольца должен соответствовать диаметру защитной сетки. А вот диаметр второго – диаметру колонки.
• Кольца необходимо соединить между собой при помощи саморезов.
• Вырезать шесть брусочков для создания наклона. Склеить все детали между собой.
• В каркас залить монтажную пену и оставить так, пока она не высохнет.
• Получится более интересный вариант, если вместо фанеры использовать небольшие куски различных пород деревьев. При этом следует подбирать сухие кусочки дерева, не имеющие трещин. Сверху все следует тщательно покрыть лаком, чтобы конструкция стала более надежной. Для большей эффективности все можно закрепить при помощи двух реек.
• Вмонтировать динамики в гнезда и установить подиумы.

Таким образом, создать акустические колонки(см.Ремонт акустических колонок: подробный обзор) можно прямо у себя дома и своими руками. Цена такого удовольствия не будет высокой, так как потратиться нужно будет только на покупку материала. Да и вообще, использовать можно любые старые динамики. Главное, чтобы они работали и были в неплохом состоянии. Конечно, прежде чем начинать данный процесс, стоит пересмотреть различные фото и видео с этой тематикой. Инструкция также пригодится.

Сборка громкоговорителя.

При установке динамической головки в трубу, будьте внимательны, во избежание повреждения диффузора. Не подносите к центру диффузора металлические предметы, так как они могут быть притянуты магнитной системой динамика.

Во внутренний паз трубы вставляем резиновый уплотнитель.

В паз резинового уплотнителя вставляем пластмассовое кольцо.

Фиксируем положение уплотнителя отрезком провода подходящего диаметра.

Сначала просто наживляем крепёж и закрепляем конец кабеля в скобе.
Затем припаиваем к громкоговорителю кабель. Если вы уже припаяли к кабелю специализированный разъём для подключения к усилителю, то сразу сфазируйте динамик. «Плюс» на динамике может быть отмечен, как знаком «+» (плюс), так и маркировочной точкой или даже пупырышком, выдавленном на корпусе. Подробнее о фазировке громкоговорителей можно прочитать здесь.

Кабель обязательно закрепляем на корпусе динамика при помощи стальной скобы или другим надёжным способом. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля выведет динамик из строя.

Теперь, когда кабель припаян, можно вставить динамик в паз резинового уплотнителя. Когда динамик займёт своё место в пазу уплотнителя, нужно затянуть крепёжные винты.

На картинке изображено положение одной из четырёх шайб, обеспечивающих центровку динамика в уплотнительном кольце, до и после затяжки крепёжного винта.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Какие динамики лучшие

Для определения лучших динамиков потребуется их номинирование в зависимости от вида.

Коаксиальные

1. Pioneer TS-1339 – большое число автолюбителей признают эти динамики лучшими. Их размер составляет 13 см, что позволяет устанавливать колонки в специально предназначенные для этого места. Они выдают чистый звук и правильные басы, передаваемые без искажений. Если ваши требования к звуку не очень придирчивые, то эти динамики являются оптимальным выбором, так как они обладают доступной ценой и приемлемыми характеристиками.
2. Morel Tempo Coax 6 – возможность создания двухполосной системы с уникальным качеством звучания. Комфорт звука достигается за счет разворота «высокочастотника» на 20 градусов. Мягкий купол ВЧ-колонки и ее невысокий уровень резонанса – это условия для воспроизведения частот в широком диапазоне. Под положительными моментами этой системы понимается мощность, а также оптимальный баланс звука и тот факт, что искажения практически отсутствуют. В то же время низким частотам не хватает так называемого бархатного звучания.
3. JBL GTO-938 – серьезная сила звука как отличительный признак этих динамиков, которым также присуща высокая чувствительность. Имеют овальную форму, что содействует стильному оформлению. Отличаются сбалансированностью частот (высоких и низких).

Компонентные

1. Morel Tempo 6 – полноценная акустика, характеризуемая высокими техническими параметрами и сборкой на высоком уровне. Ее комплектация предусматривает наличие 2 твитеров, 2 кроссоверов, основных динамиков и бонуса в виде дополнительной чаши. Высокая детализация звука.
2. Focal Performance PS 165 – система с феноменальным звучанием, гарантирующая сбалансированный звук, имеющий высокую насыщенность. Подходит для использования в качестве фронтальных колонок. В рамках этого бренда производится выпуск действительно качественных динамиков, способных удовлетворить запросы даже заядлых скептиков.
3. Mystery MJ 105BX – одна из лучших колонок среди себе подобных. Доступная стоимость, высокие технические характеристики и отличное звучание. Под плюсами этой корпусной колонки следует понимать ее компактность и простоту монтажа.

8 Как сделать колонку своими руками – расстановка

Правильно расставленная акустика даст возможность воспользоваться всем спектром звука, его объемом и качеством. Для динамиков с высокой частотой лучшим вариантом будет размещение на уровне ушей и вдали от стены. Расстояние от стены не меньше, чем 15 см, чтобы звук не встречал на своем пути никаких препятствий. Передние динамики должны быть размещены перед слушателем, под углом в 30°. Задние динамики под углом в 90° от передних. Свободному ходу звуковой волны препятствует открытая дверь на балкон, громко включенный телевизор, так как уменьшается общая детализация.

Нужно сосредоточить свой выбор на том, какие будут собираться колонки: пассивные или активные. В условиях небольшого пространства, выделенного на размещение акустической системы подойдут пассивные колонки, так как идут отдельно колонки и усилитель. Активный вариант предполагает встроенную акустику с усилителем, что требует больше места для расположения, затрат и влияет на сложность во время ремонта. Удобнее, если отдельно имеется сабвуфер, тогда собирается только пассивная акустика, чтобы решить проблему со звуком.

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа

Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие

Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Подготовительный этап устройство шурфа

Верхний слой почвы предрасположен к осыпанию, поэтому скважину защищают специальным сооружением – шурфом, проще говоря, ямой полтора на полтора метра, глубина которой не более 2 метров. Для укрепления стен применяют доски, ими же выстилают пол. Прочность пола зависит от толщины досок, поэтому применяют изделия не тоньше 5 см. Сверху шурф закрывают вторым настилом.

Шурфы для песчаных скважин невелики по размерам и находятся на небольшой глубине, тогда как шурфы для артезианских скважин уходят на несколько метров в грунт

Затем готовят отверстия в следующем порядке:

• возводят вышку для бурения;
• убирают верхний настил;
• находят центральную точку на нижнем настиле;
• делают отверстие, диаметр которого совпадает с башмаком и муфтами;
• выпиливают второе отверстие – в верхнем настиле.

Точность вертикали, созданной двумя направляющими отверстиями, гарантирует качественное бурение.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Устройство акустических систем

Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.

Устройство акустической системы

Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).

В связи со сказанным проведем делением акустических систем:

1. Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
2. Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
3. Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.

Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:

• набор динамиков частот сообразно числу каналов;
• фанера, шпон, доски корпуса;
• декоративные элементы, краска, лак, морилка.

Как сделать основные колонки своими руками

Для изготовления корпуса вам можно использовать как дерево, так и пластик. Предпочтение лучше отдать первому, так как при его применении в акустике улучшается качество звучания. Если лень заниматься выпиливанием древесины, то вы можете облагородить колонки от старой магнитолы либо использовать их без переделки. Усилитель и блок питания у вас будут собраны в коробе сабвуфера, поэтому остается только подключить динамики к нужным разъемам. Поэтому при наличии двух колонок от музыкального центра можно смело воспользоваться ими.

Если же решили сделать все в лучшем виде, то по аналогии с коробом сабвуфера изготавливаете и два корпуса для основных колонок. При желании их тоже можно оклеить привлекательным материалом. Оклейка тонким войлоком, например, улучшает качество звучания акустической системы. В этих колонках разумнее всего установить по два динамика – для средних и высоких частот. Это и сэкономит провода для подключения, и обеспечит более привлекательный внешний вид всей системы.

Менее популярные ручные модификации

Кроме поршневых моделей, которые прекрасно себя зарекомендовали в заводском и кустарном исполнении, используются и другие приспособления.

Они менее производительны, но интересны с точки зрения конструкции и принципа работы.

Галерея изображений

Существуют заводские модели, которые нецелесообразно изготавливать своими руками. Например, оборудование на основе крыльчатки. Такие приборы используются в промышленном секторе, для дачи они не очень удобны.

К тому же купить компактное металлическое устройство, внешне напоминающее закрутку для банок, обойдется не дороже, чем сделать самому.

Ни одна из рассмотренных конструкций самодельных насосов вам не подходит? Тогда рекомендуем посмотреть больше вариантов самоделок, изготовление которых мы рассмотрели .

айКолонки, своими руками

22 Октября 2012 йоожик

Внесу свою лепту в психоделический трэш «очумелые ручки». Итак, пятница, срочные дела переделаны, не срочные отложены на следующую неделю. Душа хочет праздника. А какой праздник без музыки? Правильно, ни-ка-кой! Вот только контора, почему-то, не прикупила нам колонок, печалька. Но, наши руки не для скуки!

Для изготовления айКолонок понадобятся:

1. Колонки звукового оповещения, найдены на складе. Думаю есть у каждого, надо только поискать )))
2. Коробка бумаги.
3. Отвертка.
4. Резачок-с
5. Скотч!!

Вскрываем коробку и перед нами первая глобальная проблема — коробка забита битком! Динамик не проходит!!

• Вариант 1 — вырезать выемку под динамик отверткой и резачком. Но… много грязи.
• Вариант 2 — распотрошить коробку.

Безжалосто вытряхиваем всё нутро коробки! Ничего не жалеем!

Далее внимание! Очень сложный процесс — надо попасть одной железкой с крестиком в кучу маленьких. Напоминаю, на дворе пятница…

Открутили? Молодца. Продолжаем упражн… тьфу, конструирование. Переворачиваем сеточку, делаем вырезы под ножками в дне коробки!

Потом прикладываем динамик и обводим его карандашом

Чтобы всё было ровно, это важно!

Потом оооооочень стараемся вырезать кружок отступив от края. Не ну а чо, почти круглое отверстие получилось biggrin.gif

Просовываем ножки решетки в вырезы, смотрим изнутри, умиляемся

Далее очень сложный момент. Нужно собраться! Изнутри пытаемся попасть саморезами в посадочные места на решетке. Получается друшлак, но уже всё равно — цель близка!! Попадаем двумя — остальные два уже сами пойдут

Всё! прикручиваем провода, ставим крышку, закрепляем скотчем. Акустическая система готова.

Но нам нужно СТЕРЕО! Повторяем всё ещё раз… Я так вообще разогнался и сделал три! Вопрос «зачем?» задавать не стоит)) Прикручиваем провода к джеку 3.5 и в комп! Работает без усилка от встроенной звукахи.

Выводы и полезное видео по теме

Прежде чем приняться за самостоятельное изготовление ручного насоса, изучите опыт домашних умельцев. Это поможет не только научиться новым технологиям, но и позволит избежать досадных ошибок.

Ручной водяной насос – прекрасный помощник в трудной ситуации. Если произойдет авария на электромагистрали, вы не останетесь без воды: накачать несколько ведер из скважины можно и ручной помпой.

А чтобы собрать полезное устройство самостоятельно, не потребуется изучать сложные технологии или подыскивать особенные материалы – все найдете в домашнем хозяйстве .

Решились собрать самодельный насос для воды из подручных материалов? Может хотите уточнить какие-то моменты, не полностью разобранные в этом материале? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

А может вы хотите дополнить нашу статью уточнениями или полезными рекомендациями? Пишите нам, пожалуйста, об этом, выражайте свое мнение.

Как говорила героиня известного фильма, кто возьмет билетов пачку, тот получит… А что, почему бы и не водокачку? , да так, чтобы и колодец не рыть, и скважину не бурить? Проблема решается легко.

• Сначала водопроводную трубу d 25 мм зажимаем хомутом и притягиваем ее к ваге, имеющей форму полубруса. С одной стороны трубы вворачиваем металлический наконечник, имеющий форму конуса.
• Вдвоем, а далее, если есть возможность, то и вчетвером загоняем при помощи ваги трубу в грунт до упора.
• При помощи муфты наращиваем еще одну трубу и с размахом (опять же при помощи ваги) загоняем трубу в грунт.
• Точно так же наращиваем еще одну трубу и продолжаем загонять в грунт уже весь трубопровод, пока он не достигнет водоносного горизонта.
• За один взмах трубопровод забивается на 40-50 см (если по глине).
• Во время забивания рекомендуется проворачивать трубопровод по часовой стрелке и подливать сверху воду для облегчения забивки.
• Затем надо будет вытащить весь став труб, вывернуть металлический наконечник из первой трубы и вместо него навернуть перфорированный отрезок трубы 1-1,2 м и заново опустить весь трубопровод в уже готовую скважину.
• Изготовить и подсоединить к трубопроводу ручной насос (водяную колонку). Его устройство показано на чертеже.
• Возможно подключение электрического насоса всасывающего действия.

Достоинства такой колонки: если весь необходимый материал заранее заготовлен, смонтировать все устройство можно за 5-6 часов. Конструкция проста, а материалы — вполне доступны. За 5-6 нажатий рукоятки набирается ведро воды.Недостатки: Глубина залегания водоносного слоя не должна превышать 10 м. Невозможно пробить грунт в каменистых почвах.

На каждой даче, либо приусадебном участке, имеется источник водоснабжения — колонка или колодец. Колодец иметь конечно лучше чем отвод от сетевого водопровода по многим причинам. Вода из колодца естественно чище и полезней и для человека и для полива растений. При низких температурах зимой вода не замерзает, так как термальное тепло не дает ей превратится в лед. Но не у каждого дачника есть возможность иметь колодец либо скважину на своем участке. В основном дачники пользуются отводами от сети водопровода общего пользования. Никаких нареканий в летнее время конечно нет кроме того, что могут отключить воду по причине какой-нибудь поломки или аварии на водоканале. А вот в зимнее время с колонкой беда. Все дачники имеющие на дачном участке баньку всегда зимой приезжают попарится, помыться.

Но у тех владельцев которых стоят колонки вода зачастую замерзает в стояке и образуется сразу целый комплекс проблем. Как быть, чем разморозить и прочая круговерть. И так проблема очень серьезная и требует своего разрешения. Нужно заглянуть в саму суть проблемы — почему замерзает вода, и как это предотвратить? Вода замерзает в стояке от низкой температуры, зачастую всякого рода утепление колонки не спасает, так как морозы у нас крепкие. Но автор нашел простое и гениальное решение этой проблемы. В нижней части трубы при заглублении в землю он установил тройник и кран Маевского. И вот как это работает, спускной кран находящийся ниже уровня земли не замерзнет, так как выше оговорено термальное тепло земли не даст промерзнуть трубе, а с верхней части трубы вода сольется в дренаж через кран Маевского и стояк останется сухим до подземной его части, что и предотвратит замерзание стояка. И так теперь рассмотрим, как автор все это делал и что для этого ему понадобилось.

Материалы: кран Маевского, тройник, переходник, фум лента.Инструменты: набор ключей, газовый ключ, отвертка, плоскогубцы.