Восстановление заржавевших поверхностей

Профилактика появления ржавчины

Для защиты металлов от появления ржавчины создаются различные сплавы. Так, в состав часто добавляют хром, молибден, никель, серу, титан и другие элементы, отвечающие за определенные свойства получаемых сплавов. Однако данный способ не всегда является приемлемым, а также достаточно дорог.

Нержавеющий сплав образуется в том случае, если химический состав имеет включение более 13 % хрома.

Более удобным вариантом является нанесение на уже существующий металл покрытий, формирующих барьер между поверхностью изделия и окружающей средой, что позволяет замедлить процесс коррозии. В качестве покрытия часто используются краски или грунтовые эмали, однако наиболее эффективный вариант – нанесение тонкого слоя другого металла, который ржавеет очень медленно. К примеру, железо можно покрыть хромом, оловом, медью или никелем. В настоящий момент наиболее оптимальным вариантом, сочетающим удобство нанесения, невысокую стоимость и высокую эффективность, считается цинк. Он коррозирует в три раза медленнее подавляющего большинства металлов и при правильном нанесении способен полностью остановить коррозию на 25-30 лет.

Цинкование — покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии.

Ржавый налет со временем поражает практически любой металл. Однако, при своевременной очистке и обработке можно существенно продлить срок службы изделия.

Удалить ржавые пятна можно с любых металлических поверхностей.

Рейтинг жидких средств

Среди жидкостей от коррозии для кузова машины отлично подойдут следующие.

FENOM FN956

Это один из лучших жидких преобразователей коррозии. Его эффективность доказана множеством тестов – состав FENOM FN956 с легкостью преобразовывает ржавчину толщиной до 100 мкм. Металлическая поверхность после высыхания покрывается прочной коркой на базе соединений марганца и железа.

Преимущества:

• Защита от ржавчины до семи лет.
• Можно без проблем применять для консервации металла без покраски.

Минусы:

• Несущественный объем.
• Большая стоимость.

ЯсХим

ЯсХим – это универсальный и доступный препарат. По сути, это фосфорная кислота, разбавленная водой, и дополнительные компоненты. Свои качества препарат сохраняет даже после разморозки.

Преимущества:

• Высокая эффективность.
• Доступная цена.

Минусы:

Нет эффекта лужения, оцинковки и другой защиты.

Химик

Это средство легко удаляет коррозию и защищает металл кузова от рецидивом в дальнейшем. После нанесения препарата Химик на поверхности выступает цинковый налет и формируется слой грунтовки. Последний способствует существенному улучшению сцепления обработанного металла с краской и лаком.

Преимущества:

• Быстро действует и не требует смывания.
• Предотвращает рецидив.
• Легко избавляет от ржавчины.
• Надежно защищает поверхность от коррозии.

Минусы:

• Разъедает краску.
• Токсичен.

Процедура восстановления хрома

Это очень утомительная и долгая операция. Например, полировка поцарапанного хрома проходит следующим образом:

1. Деталь тщательно вымывается и насухо вытирается. Здесь нельзя допустить попадание воды на обрабатываемую плоскость.
2. На подготовленную часть наноситься тонким слоем полироль (участок лучше делать небольшим).
3. Всё растирается круговыми движениями.

Не следует удалять вещество сразу полировки, рекомендуется дать ему настоятся на протяжении 10 минут. После все остатки удаляются простой салфеткой.

Таким способом устраняют только незначительные царапинки и слабый налёт. А вопрос, как восстановить сильно повреждённое хромированное покрытие застаёт многих людей врасплох. Просто для габаритных объектов применимы устройства химической металлизации. Они требуют серьёзного обслуживания и их проблематично найти в открытой продаже. Однако эффект после нанесения получается впечатляющим. При этом для работы ненужно иметь малярные навыки, и они не требуют мощного компрессора.

Процедура восстановления хрома

Можно попытаться устранить проблему восстановителем, но итог такого выбора способен огорчить. Да, плоскость сразу станет блестящей, но эффект по времени будет сильно ограниченным.

Очистка с уксусом

Для того, чтобы очистить инструмент с помощью этого способа, вам понадобится:

• 9-% уксус (лучше взять прозрачный, но у меня был только яблочный, поэтому я взял его);
• соль пищевая;
• старая зубная щетка;
• пластиковая (и только пластиковая!) миска под размер восстанавливаемого инструмента;
• моторное масло (любое).

Пассатижи, которые я взялся обновить, пролежали в таком состоянии не один год. Кажется, что им уже ничего не поможет. Но, выполнение нижеописанных этапов сделало свое дело.

• Поместите инструмент в емкость. Он должен полностью туда входить.
• Налейте туда столько уксуса, чтоб он с верхом покрывал инструмент.
• Берем соль и высыпаем туда же. Не жалейте соли — она должна покрывать весь инструмент.
• Оставьте на сутки ваш инструмент в этой жидкости. Химическая реакция не заставит себя долго ждать. Вы увидите, как хлопья ржавчины будут плавать на поверхности.
• Если у инструмента имеется рукоять из пластика, ее погружать не надо. Достаточно залить металлическую часть.

По истечении срока, прочистите инструмент зубной щеткой — убрав все следы коррозии и ржавчины. Разработайте инструмент, даже если по началу это будет сложно. Если вы видите, что следы ржавчины не сошли, оставьте его отмокать еще.

Как только желтизна сошла, промойте инструмент и сразу же протрите сухой ветошью. Сразу начинайте разрабатывать его, после вторичного отмачивания это должно получаться лучше.

После того, как вы будете довольны результатом, инструмент можно смазывать моторным маслом.

Удаление ржавчины с инструментов

Я случайно оставил некоторые инструменты снаружи на несколько дней, пока меня не было, и они заржавели. Я едва могу использовать их сейчас. Они были хорошими инструментами, и я не хочу покупать новые. Есть ли способ снять ржавчину с инструментов и вернуть инструменты в состояние, в котором они были раньше?

Есть несколько хороших вариантов для этого

Белый уксус

Это медленнее, но работает очень хорошо. Замочите инструменты в белом уксусе примерно на 24 часа. Большая часть ржавчины уйдет, а остальная часть легко выйдет из нее.

Пекарская содовая паста

Смешайте пищевую соду с водой до получения пасты, которую можно нанести на средство. Используйте зубную щетку, чтобы очистить пищевую соду. Затем промыть водой.

дизель

Погрузите инструмент в дизель на 24 часа. Вы можете использовать медную кисть после того, как это сделано, впитываясь. Очистите его старой тряпкой после.

Я думаю, что абсолютный окончательный способ сделать это с электролизом. Здесь вы помещаете ржавый компонент в электролитический раствор (это может быть вода с растворенной в нем солью) и пропускаете ток через ржавый кусок и «жертвенный» кусок металла через раствор. Он работает аналогично гальваническим покрытиям, но вместо того, чтобы наносить покрытие на металл, он удаляет ржавчину. Я никогда не делал этого, и я думаю, что это небольшая попытка настроить в первый раз, но после того, как вы сделали это, это самый эффективный способ.

Я не настроил бы это, если бы у меня был только один кусок, но если бы я сказал, что нужно сделать 5 пунктов, а они были довольно ржавые, то, вероятно, я бы это сделал. Одним из основных преимуществ является то, что он может использоваться для ОЧЕНЬ ржавых инструментов, чугунных сковородок и т. Д. И не повреждает «здоровый» металл под ржавчиной. Это также не требует агрессивных химикатов или жесткой очистки.

Здесь есть пример http://www.instructables.com/id/Electrolytic-Rust-Removal-aka-Magic/, но если вы ищете «удаление ржавчины электролизом» (без кавычек) или подобное в Google, то вы найдете тонны результатов.

Я считаю, что после использования этого (или любого другого) метода, вы должны тщательно высушить предметы (в теплой духовке это может быть хорошим способом, но не при наличии деревянных / пластиковых деталей) и смазать их маслом для защиты от дальнейшей ржавчины

Это особенно важно, если вы работаете на чугуне (используйте растительное масло, если предметы являются посудой / кастрюлями), так как это очень быстро ржавеет, если не высохнет и не защитится

Используйте проволочную щетку или, если поверхность ощутима, используйте медную щетку. тогда, если этого недостаточно, я использую продукт от Hammerite. Это лучшее, что я использовал. Это паста. У них также есть жидкость для погружения ржавых деталей. Это хороший продукт, потому что он не является антикоррозийным, как большинство других доступных продуктов, и это в основном нежелательно. и это не слишком агрессивно. Единственный недостаток — (стальные) детали должны быть немного ковриками.

Краски для металла с нанесением прямо на ржавчину

Еще одним эффективным способом избавления от проблемы коррозии металла являются специальные краски для металла, с нанесением прямо на ржавчину

С помощью них мы сможем «убить сразу 2-ух зайцев» и остановить процесс развития коррозии. Однако, важно должны выбрать правильный продукт. Такие краски должны не только улучшать внешний вид металлических элементов, но и защитить их от появления ржавчины в будущем

Итак, на что нужно обратить внимание при покупке краски на ржавчину?

• Степень адгезии;
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, переменным температурам и влажности;
• Эффективный расход (какой объем поверхности мы сможем покрасить, используя одну упаковку продукта);
• Время высыхания;
• Емкость

Как быстро сделать ржавчину на металле

Как известно, любая металлическая поверхность со временем утрачивает свой первоначальный облик, теряет не только технические, но и внешние свойства. Для металлов характерно естественное ржавление, которое происходит из-за негативного воздействия факторов окружающей среды. При необходимости создания натуральной ржавчины на металле можно просто ускорить данный процесс путем использования химических реагентов – их действие направлено на формирование слоя коррозии металла.

Перед тем как проводить химическую реакцию, нужно удостовериться в том, что применяемый металл подвержен коррозии. Ржавчина появляется только на металлических поверхностях, в составе которых содержится железо. Некоторые же металлы более устойчивы к коррозии – зачастую это хромовые составы или так называемая нержавейка. Для химического ржавления подходят также чугун и кованое железо.

Первый метод: медно-кислотный раствор

Одним из самых простых способов создания натуральной ржавчины является применение медно-кислотного раствора. Для его изготовления не требуется наличие каких-либо специфических реагентов, самое главное в точности соблюдать технические условия и порядок выполнения операции:

В подготовленную (заранее очищенную) емкость заливается порядка шестидесяти миллилитров соляной кислоты. Обязательное условие – использование защитных очков и перчаток из плотной резины.
Далее в соляной кислоте необходимо растворить небольшое количество меди (медный провод или монетки), после чего раствор должен настояться в течение семи дней для ускорения коррозийных процессов на металле.
Остатки меди следует удалить из получившегося состава. Изготовленный медно-кислотных раствор развести с водой в пропорции: одна часть кислоты на пятьдесят частей воды.
Далее проводится зачистка металла (удаление красящего слоя, штукатурки и иных отделочных материалов), после чего поверхность тщательно промывается мыльным раствором.
Наносить медно-кислотный раствор необходимо при помощи специального пульверизатора или обычной строительной кисти

При этом соблюдайте все правила безопасности, уделите особое внимание вентиляции помещения.

Приблизительно через два часа после нанесения на поверхности появится ржавый эффект. Нет необходимости смывать смесь, поскольку состав самостоятельно улетучится спустя некоторое время. При недостаточном количестве образовавшейся ржавчины, процедуру можно провести повторно, дабы добиться желаемого результата.

Второй метод: уксус и отбеливатель

Есть еще один способ, как сделать ржавчину легко и быстро в домашних условиях – применение уксуса и отбеливателя. Данный метод подойдет только для поверхностей, при отделке которых не использовалась грунтовка и различные герметические составы. Сочетание уксуса и отбеливателя дает максимальный эффект естественного ржавления, если металлические изделия имеют в своем составе олово или железо.

Рассмотрим инструкцию покрытия металлического изделия ржавчиной:

1. На первом этапе тщательно осмотрите объект на наличие посторонних следов старых покрытий, при необходимости очистите.
2. Далее смешайте в подготовленной емкости одну часть уксуса и две части хлорной извести. Объем смеси может варьироваться в зависимости от размеров предмета, который вы собираетесь заржавить.
3. Поместите металлическое изделие в раствор на тридцать минут – за этот промежуток времени на поверхности предмета образуется потрескавшийся слой ржавчины.
4. Уберите остатки смеси при помощи обычного бумажного полотенца, а также утилизируйте оставшуюся часть уксуса и отбеливателя.
5. После того как изделие полностью высохнет, сотрите необходимую часть ржавчины (в зависимости от желаемого результата). Некоторым больше нравится толстый слой ржавого покрытия, другим же поверхностная коррозия на металле и иных поверхностях.

На видео: три простых способа создания благородной ржавчины.

Изделия из латуни

Способ 1: Смешивают 1 г щавелевой кислоты, 25 г красной окиси железа, 20 г трепела, 60 г пальмового масла, 4 г парафина. Полученной пастой натирают натирают медали из латуни и меди. Статуэтка из латуни, верблюд.

Способ 2: Берут 10 г концентрированной серной кислоты и небольшими порциями прибавляют к 7,5 г концентрированной азотной кислоты (а не наоборот, смешивают в стеклянной колбе). Затем смесь охлаждают до комнатной температуры и добавляют 0,5 г повареной соли. Затем в эту смесь погружают на 1-2 секунды монеты, медали и другие предметы из латуни, бронзы, меди, следя, чтобы на предмете не появлялись воздушные пузыри. Затем предмет вынимают, дают кислоте стечь и сразу промывают, погружая его в сосуд с теплой водой. После такой обработки предметы приобретают золотисто-желтый цвет. Если на поверхности изделия образовалось сероватое пятно, то его надо погрузить в раствор из 100 г хлористого цинка и 1 л воды, затем подсушивают над огнем, промывают в воде и насухо вытирают.

Удалить ржавчину с радиатора

Удалить ржавчину с металлической поверхности радиатора можно несколькими способами.

Самый простой – механический, то есть берем батарею, берем щетки по металлу и наждачную бумагу и отчищает всю ржавчину, и слой прошлой краски.

(Конечно способ весьма долгий и трудный, зато самый эффективный). Ещё можно использовать пескоструйный метод.

Но, иногда бывают такие случаи, когда механический способ нельзя применять, когда используем механические составы:

• Изготовляем раствор (500 мл воды, 105г аммония, 100 каустической соды, 400гр 40% формалина, после этого добавить ещё 500 мл воды), к этому раствору добавить 10% серной или соляной кислоты (100 к 3).Деталь нужно, прежде всего, обезжирить (например, бензином) и дать высохнуть, после этого ржавые части нужно окунуть в полученный раствор на 20-30 минут, затем тщательно промыть горячей водой.
• Использовать хлорид олова (опустить ржавые части в него) потом промыть и дать высохнуть.
• Рыбий жир (его наносят на проблемное место и оставляют на несколько асов).
• Если ржавчины немного, то можно смочить вату керосином и оттереть с его помощью ржавчину.
• Отчистить ржавчину машинным маслом с древесным углем.

Домашние способы (используя то, что есть у вас под рукой):

• Уксус + лимонная кислота (1:1) и нанести на участки, оставить на пару часов.
• Пищевая сода (смешать с водой до состояния густой кашицы) и нанести на участки на 20 минут, после этого стереть металлической щеткой (возможно повторение процедуры).
• Кока-кола (опустить части батареи в кока-колу и оставить на некоторое время).
• Кетчуп. Нанести кетчуп или томатную пасту на ржавое пятно, оставить на 10 минут, после чего протереть насухо.
• Фольга (используя её, нужно оттирать ржавчину от радиатора).

Краска для радиаторов

Выбор краски – очень важный аспект, ведь именно от выбора будет зависеть конечный результат.

Прежде всего, краска должна:

• Выдерживать высокие температуры (не менее 100°С);
• Иметь устойчивость к механическим воздействиям;
• Иметь защиту от агрессивной среды;
• Не быть токсичной.

В продаже есть такие виды красок:

Акриловые эмали. Изготовляются их органических растворителей, поэтому при высыхании краски выделяют характерный запах растворителя. При высыхании поверхность получается глянцевая с блеском.

Преимущества:

• Высокий срок службы;
• Цвета сохраняют яркость и не выгорают;
• Быстро высыхает;
• Не возникают трещины и «морщины» на поверхности;
• Для очистки кисточек нужна только вода;
• Низкая цена (по сравнению с масляными);
• Можно использовать в помещениях с большой влажностью

Недостатки:

Высокая сложность удаления акриловой краски с поверхности.

Алкидные краски. Покрытие весьма устойчиво к высоким температурам. На рынке и в специализированных магазинах есть достаточно большой выбор этой краски разных цветов. Но при высыхании и при высокой температуре данная краска выделяет неприятный запах.

Преимущества:

• Долговечные;
• Эластичные;
• Быстро высыхают;
• Не теряют яркости;
• Не трескаются и не сжимаются при высыхании.

Недостатки:

• Пожароопасные;
• Боятся щелочей.

Водно-дисперсионные краски. Считается лучшим выбором, так как краска этого типа не имеет стандартного неприятного запаха и к тому же сохнет гораздо быстрее.

Но обращайте внимание на упаковку, на упаковке обязательно должна быть маркировка «для покраски отопительных батарей и труб». Преимущества:. Преимущества:

Преимущества:

Дешевле акриловой краски.

Недостатки:

Менее устойчива к влаге, механическим повреждениям.

На сегодняшний день самой лучшей краской для батарей отопления можно смело считать акриловую, она имеет массу достоинств, при достаточно небольшой цене.

Подготовка радиатора к покраске

Последовательность действий:

1. Очищаем поверхность от пыли и грязи.
2. Смываем старую краску.
3. Затем поверхность зашкуривают наждачной бумагой и обезжиривают.
4. На очищенную поверхность наносят антикоррозийную грунтовку.

В магазинах есть краски, которые уже содержат в себе грунтовку, они обычно наносятся на поверхность без предварительных работ (но очистить и обезжирить нужно).

Процесс покраски:

1. Отключить отопление (если возможно, если нет то хотя бы отключить горячую воду).
2. Выбрать краску;
3. Застелить пол (положить бумагу, обои или ткань);
4. Наносим краску сверху вниз;
5. Сначала внутренние перекрытия, потом внешние;
6. Дождаться высыхания первого слоя;
7. Нанести второй слой.

При тщательной грунтовке и качественной покраске, вы можете надолго забыть о пятнах ржавчины на батареях и снова любоваться вашими светлыми батареями.

Но если вас не устраивает простенький дизайн батарей, вы можете его улучшить прочитав ЭТУ СТАТЬЮ, о том как задекорировать батарею своими руками.

Пример очистки деталей ДВС

Разобранные детали перед поступлением на контроль подвергаются очистке и обезжириванию. Удаление нагара с поршней, выпускных патрубков, выпускных клапанов и из камер сгорания головок блока производится или механическим, или химическим способом. Для удаления нагара механическим способом применяются металлические щетки и скребки. Привод металлических щеток производится от электродрели. Для удаления нагара из поршневых канавок поршней применяется специальная обжимка с шипами. Шипы плотно входят в поршневые канавки и при подвертывании обжимки снимают нагар. Поршень при этом зажимается в специальные тиски.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с подогретым раствором и последующей промывке. Применяются специальные растворы для удаления нагара или следующий состав ванн: эмульсол 3,5 %, кальцинированная сода 0,15 %, остальное вода. Температура ванны с раствором 60…80 °С. После раствора детали промываются в горячей воде.

Очистка водяной рубашки блоков и головок цилиндров от накипи производится в специальных камерах, оборудованных рольгангами и центробежным насосом. Блок устанавливается на рольганг и при помощи шланга, присоединяемого к боковому фланцу блока, через рубашку прокачивается 10-процентный раствор каустической соды, подогретый до 60…80 °С, или раствор тринатрийфосфата из расчета примерно 3…5 кг на 1 м3 воды. После удаления накипи рубашка блока промывается чистой водой.

Просмотров:
1 324

Как определить, что промывка батарей необходима

Если ваша система отопления – это обычные металлические трубы и чугунный радиатор, и ее уже давно не промывали, и вы не собираетесь перед началом нового отопительного сезона ее менять, то батарею следует промыть.

Уточним: это следует делать ДО начала сезона отопления, а не тогда, когда уже все включено, и вдруг выясняется, что батарея плохо греет.

Технология промывки своими руками

Можете не сомневаться: выполнить эту процедуру в одиночку у вас не выйдет: чугунные батареи – штука громоздкая и тяжелая. Но если у вас руки «растут из нужного места», вы вполне справитесь вместе с помощником.

Итак, как промыть батареи отопления собственноручно?

Технология такова:

1. Слейте воду из системы отопления. В частном доме вы можете сделать это когда угодно, в многоквартирном – когда найдете сантехника и договоритесь с ним, чтобы он дал вам ключ от подвала, в котором находится кран.
2. Открутите батарею от труб, снимите ее (при выполнении этой операции наличие помощника обязательно!). Это может быть нелегко, если соединения «заварились». Возможно, придется пользоваться использовать резак или другой прибор для нагревания муфты.
3. Осмотрите радиатор. Быть может, его лучше уже не чистить, а заменить новым?
4. Радиатор нужно будет промывать большим количеством воды. Если вы собираетесь делать это в ванной, положите под него какой-то поддон, чтобы не поцарапать ванну.
5. Приступайте к промывке батареи. Для этого ее нужно повернуть «вверх ногами» и, закрыть отверстие внизу, залить водой (лучше теплой). Потом воду нужно выпустить. Батарею переворачивают для того, чтобы вода смыла чешуйки ржавчины и накипи. Если вода не помогает, и если у вас радиатор чугунный, вы можете применить специальную жидкость. Для алюминиевых приборов ее использовать нельзя.

Другие способы промывки

В частном доме можно промыть батареи и другими методами. Например – при помощи химических веществ.

Однако для применения такого метода нужно?

1. определить характер отложений, чтобы подобрать более эффективное средство;
2. специальное оборудование;
3. соблюдать правила техники безопасности.

Но этот метод небезопасен: если трубы достаточно изношены, они могут разгерметизироваться. И тогда химическое вещество попадет в комнату, и находящиеся там люди могут отравиться. Чтобы все сделать безопасно и не навредить ни себе, ни соседям — прочтите этот материал. В нем мы подробно рассказываем про способ химической очистки.

Используются также такие методы, как гидродинамическая, дисперсная, электро- и пневмогидроимпульсная промывка, но это методы, так сказать, «профессиональные», их используют для прочистки систем отопления многоквартирных домов.

На видео представлена технология очистки труб без демонтажа системы. Осуществить нечто подобное вы можете в любое время года при помощи автоматического гидро-импульсного устройства AGU-MLT. Обязательно посмотрите эту видео инструкцию.

Заделка вмятин

Выколачивание небольших вмятин

Использование мешка с пескомВыколачивание небольшой вмятины при помощи мешка с песком

1. Положите участок с вмятиной, если к этому месту можно иметь доступ, на пластиковый или матерчатый мешок с песком.
2. Затем легкими ударами выколачивайте вмятину деревянной или резиновой киянкой, пока металл не примет первоначальную форму. 

Использование стойки
Если вы не можете удобно добраться до вмятины непосредственно, зажмите в тиски деревянную рейку или брусок. Выколачивание вмятины с использованием стойки

1. Расположите поврежденный объект над стойкой так, чтобы вы могли прижать вмятину к верхнему концу этой стойки.
2. Наносите легкие удары молотком по боку стойки; вибрация стойки постепенно выправит вмятину. 

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Согласно видео, снятым разными экспертами, чистка кальцинированной содой осуществляется так:

1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
3. Поднимают с пола батарею отопления, ставя ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух. Поэтому его не надо заглушать.
5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
7. Отдыхают в течение 1 часа, просматривая в интернете видео об особенностях снятия старой краски из чугуна и нанесения новой.
8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
11. После спуска воды радиатор стоит промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку. Этот процесс, конечно, можно увидеть в разных видео.