Вторая жизнь советского фотоаппарата

Какие выдержки реально нужны?

Широкий ассортимент выдержек это бесспорный признак хорошего фотоаппарата, однако, большая часть советских моделей имеет диапазон выдержек от 1/30 до 1/500 или от 1/15 до 1/250 с небольшими вариациями.

Это совсем немного вариантов по современным меркам.

Правда, мыльницы, которые завоевали мир в 80-90-х и того не имели.

Если коротко, то выдержки длиннее 1/60 не нужны, т.к. без смаза на длинной выдержке снимать вряд ли получится. У механических аппаратов и кнопки бывают тугие и движение затвора / зеркала (у кого есть) создают сотрясения.

На улице с пленкой ISO100-200 вам длинные выдержки просто не понадобятся.

На счет коротких, не так все вольготно. 1/500 иметь все-таки желательно. Дальномеры и зеркалки такую дадут, шкальники — чаще нет.

Но, желательно не значит обязательно. Даже если день солнечный, зарядите в шкальник ISO100, прижмите диафрагму до f8-f11 и все виды ваши. Пленка один, а то и два стопа ошибки в экспозиции прощает.

Вообще, если день не откровенно темный пасмурный, заряжайте ISO100.

С дальномером или зеркалкой на 1/500 вы сможете снимать при диафрагме f5.6-f8 практически любые сюжеты в солнечный день. Ну, в крайнем случае прикроете до f11.

Вообще, перед покупкой пленки пройдите с экспонометром по местам будущей съемки и поприкидывайте экспозицию на понравившихся вам сюжетах. Все станет ясно.

Вот если есть желание в яркий солнечный день размывать фон, используя f2, например, то это уже проблематично. Даже 1/1000 у советских аппаратов встречается редко. Из разумных вариантов могу предложить посмотреть Зенит-19 из зеркалок. И мы уже говорили о Киев-4 разных модификаций среди дальномеровНо 1/1000 для данного примера будет недостаточно.

1/2000 вообще уникальный вариант. Советских аппаратов таких существует буквально пара, — это Зенит-КМ (лучше брать вариант Зенит-КМ plus) и Зенит-АПК.

Оба с автоматической экспозицией. Хотя полуавтоматический (читай ручной) режим тоже есть у обоих.

Зенит-КМ –  аппарат с мотором и у меня складывается впечатление, что вариант Зенит-КМ plus наиболее надежный из всех с выдержкой 1/2000.

В общем, мой совет, — хотите размывать фон, установите советский объектив на цифровую тушку. Будет отлично.

Если же есть желание попробовать пленку, ориентируйтесь на прикрытые диафрагмы и большую ГРИП.

На этом у меня все. Не болейте. . Удачи!

После оформления заказа, на ваш счет в LetyShops будет начислен кэшбэк. Доступен для вывода он станет после получения товара.Вывести деньги вы можете разными способами. Я перевожу на баланс сотового телефона. При этом варианте нет комиссий.На вывод есть ограничение по минимальной сумме 500 руб, но если использовать промо-коды, которые легко найти в сети, то это ограничение снимается.

Очень приятный сервис LetyShops, рекомендую. Ссылка для регистрации.

А еще у нас открылся форум! Присоединяйтесь!

Интернет-аукцион для любителей старины

Первое, о чем я подумала, это интернет-аукционы, продающие советские вещи коллекционерам. Я зарегистрировалась на одном из них, красиво сфотографировала свою технику, так, чтобы была видна надпись «Сделано в СССР» и снабдила подробным описанием.

Но когда я стала мониторить подобные лоты у других людей, чтобы назначить цену, то поняла, что мои камеры просто тонут в огромном количестве таких же. А разброс цен на абсолютно одинаковые модели был от 100 руб. до 20 тысяч.

При этом на большинстве лотов значилось «0 ставок», то есть ими никто не заинтересовался.

Старые советские фотоаппараты «ФЭД» и «Зоркий-С» и фотопленки 1960-х годов

Как выяснилось, подлинно советскими на таких аукционах считаются вещи до 1980 года, а моя фототехника была в основном 1980-2000 годов.

Старым мог считаться только «Зоркий» 1950-х годов с объективом «Индустар», поэтому его я выставила за начальную цену в 4 000 руб., надеясь на дальнейший рост ставок.

За «Зенит» 1991 года с металлическим корпусом и объективом «Гелиос» я запросила 3000 руб., а за пластмассовый «Зенит» 2001 года с объективом «Зенитар» — 1 000 руб. «ФЭД» 1981 года был оценен в 500, поскольку он не зеркалка и таких на сайте было очень много.

Все мои фотоаппараты были в кожаных чехлах, коробках, с паспортами и штампами ОТК – как выяснилось, все это прибавляет цену, даже никому не нужная крышечка от объектива!

Фотоаппарат ФЭД в полном комплекте

Через три дня отозвался первый покупатель – он заинтересовался «Зорким». И тут появилась новая сложность.

Оказалось, что для того, чтобы получить разрешение продавать мои лоты покупателям из других городов и из-за границы, я должна предоставить администрации сайта подробные персональные данные, в том числе фото своего паспорта.

А без этого продавец имеет право торговать только в пределах своего города и только за наличные. То есть ни о каких богатых покупателях и больших ставках в этом случае мечтать не приходится.

Поскольку эти правила мне не понравились, а мой покупатель как раз жил в другом городе, сделка не состоялась. В следующие две недели была тишина. Мои фотоаппараты смотрели, один-два человека даже занесли их в избранное, но предложений не было.

Только после того, как я снизила цену на «Зоркий» до 3 000 руб., нашелся покупатель. Мы встретились в метро, я отдала камеру и получила деньги.

За эту сделку аукцион взял из моего кошелька небольшую комиссию, меньше 100 рублей. Остальные фотоаппараты я решила переместить на «Авито», раз коллекционерам они не нужны.

1960—1969 год

Зенит-3М, 1962-1970, КМЗ. Малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. От камеры «Кристалл» отличается изменённой верхней крышкой (штампованная из латунного листа, «Кристалл» — литая из алюминиевого сплава). Технические характеристики те же.
Школьник, 1962-1969, БелОМО. Среднеформатный простейший фотоаппарат. Плёнка типа 120, размер кадра 6×6 см. Объектив жестковстроенный, выдержки 1/60 с и «B».

Смена-8, 1963-1971, ЛОМО. Малоформатный шкальный фотоаппарат для начинающих фотолюбителей. Центральный затвор. Основное отличие от ранних моделей — полная блокировка головки перемотки плёнки. На «Сменах» ранних моделей происходила только блокировка зубчатого колеса счётчика кадров. При чрезмерном усилии фотолюбитель мог порвать перфорацию фотоплёнки. Головка обратной перемотки плёнки, автоспуск.Зенит-4, 1964-1968, КМЗ. Малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Первый из трёх советских однообъективных зеркальных фотоаппаратов с центральным затвором. Крепление объективов — байонет особой конструкции. Сменная пентапризма. Полуавтоматическая установка экспозиции, экспонометрическое устройство с селеновым фотоэлементом. На фотографии «Зенит-4» с объективом «Рубин-1Ц».Зоркий-10, 1964-1977, КМЗ. Малоформатный дальномерный фотоаппарат. Центральный затвор. Программный автомат с экспонометрическим устройством на селеновом фотоэлементе. Курок взвода затвора на нижней панели (под левую руку).Зенит-Е, 1965-1986, КМЗ, БелОМО.
«Зени́т-Е» — самый массовый в мире однообъективный зеркальный малоформатный фотоаппарат, разработанный на Красногорском механическом заводе (КМЗ) и выпускавшийся серийно в 1965—1982 гг. на КМЗ и с 1973 (по другим данным, с 1975) по 1986 г. на Оптико-механическом заводе в г. Вилейка (Белоруссия) Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО). Выпущен в количестве более 8 млн шт. (из них на КМЗ — 3.334.540 шт.) — мировой рекорд для зеркальных фотоаппарато]. Кроме того, «Зенит-Е» был самой массовой моделью Красногорского механического завода. По неофициальной версии индекс «Е» присвоен фотоаппарату в честь директора КМЗ с 1953 по 1965 г. Н. М. Егорова.

Фотоаппарат продавался в комплекте с одним из штатных объективов: «Гелиос-44-2» 2/58 или «Индустар-50-2» 3,5/50.
Горизонт, 1967-1973, КМЗ. Панорамный фотоаппарат, плёнка типа 135, размер кадра 24×58 мм. Объектив и затвор смонтированы во вращающемся барабане (используется принцип сканирования). Видоискатель оптический. Объектив жестковстроенный, шесть значений диафрагм, четыре выдержки.

Продажа на «Авито»

Все описания я переделала: если на интернет-аукционах сидят знатоки, которые дотошно разбираются в годах выпуска и моделях, то на «Авито» заходят люди, зачастую не отличающие вещь 1960-го года от 1990-го, зато их очень интересуют полезные качества товара.

Фотоаппараты пять человек занесли в «избранное», но на связь так никто и не вышел, а вот фотоувеличитель довольно быстро купили за 600 рублей, что вполне нормальная средняя цена.

Чуть позже неожиданно продался и «ФЭД» за 400 руб. И в том, и в другом случае покупателями были молодые люди, которым наскучила «цифра» и хотелось попробовать «настоящей фотографии».

Фотоувеличитель УПА в чемодане

Как выставлять экспозицию (выдержку и диафрагму)?

Если у выбранного вами аппарат нет TTL замера, который работает, вам нужен внешний экспонометр. Экспонометр это устройство, которое измеряет уровень освещенности снимаемого объекта и рекомендует конкретные значения выдержки и диафрагмы.

Можно ничего не покупать, есть специальные приложения для сотового телефона.

Но если есть желание соблюсти аутентичность, то купите Свердловск-4. Это лучший советский экспонометр. Благодаря батарейной приставке его можно запитать от 3-х пальчиковых батареек.Я не буду проводить сравнительный анализ экспонометров. Поверьте, среди советских, Свердровск-4 — лучший вариант. К тому же не редкий.

Собираем 3D-камеру из двух фотоаппаратов

3D-камера в домашних условиях

Даже начинающие фотографы могут использовать 3D-технологию при условии небольшой работы руками. Если у вас уже есть подержанная, но еще работоспособная камера, для реализации этого проекта вам потребуется еще один ее идентичный экземпляр.

Платформа eBay может быть хорошим местом для его поиска. Закрепите обе камеры на одной планке так, чтобы расстояние между объективами составляло около 6 см. Для одновременного срабатывания камер используйте ИК-пульт ДУ, при съемке неподвижных объектов нажимайте на кнопки спуска по очереди. Для обработки изображений мы рекомендуем использовать инструмент StereoPhoto Maker.

Трудоемкость: высокая, затраты: 4000 руб.

Дальномерные камеры

Дальномерная камера – двоюродная сестра зеркалки. Оба термина (дальномерная и зеркальная однообъективная камера) используются для описания системы фокусировки камеры. В зеркалке призма и зеркало позволяют смотреть прямо через объектив, а матированное стекло позволяет сфокусироваться. В дальномерке используется небольшое поворотное зеркало и два окошка для оценки расстояния.

Когда фокусируешь зеркалку, предметы обычно выглядят или сфокусированными или нет. Когда фокусируешь дальномерку – всё выглядит резко потому что ты просто смотришь в окошко. Но видна также часть изображения с более слабой картинкой поверх основной. Поворачивая фокусировочное кольцо, мы перемещаем ослабленное изображение влево и вправо. Просто совместите эти изображения и снимайте.

Дальномерки обычно чуть легче фокусируются в темноте и более компактны чем зеркалки. Дальномерки, такие как Лейка, ценятся матерыми фотожурналистами и используются для съёмки практически всех важных событий в мире в последние 70 лет. Фото ниже было снято на «Зоркий 4К» на президентских выборах в США в 2004 году.

Зоркий 4К

Если вы никогда не слышали о камерах Leica, просто знайте, что они знамениты и очень дороги. Компания существует почти вечность и её камеры становились культовыми практически сразу с начала продаж. Безумие. Но после Второй мировой войны, немецким компаниям пришлось расстаться со многими из своих патентов. В результате русские компании начали производить копии немецких камер. Многие из них были переизданными Лейками и сегодня продаются как подделки. Хотя дизайн был тем же, качество и точность изготовления были немного не на должном уровне.

Несмотря на это, было выпущено несколько русских жемчужин в эту эпоху. Зоркий 4К – это танк, выпускавшийся с русским и английским названием. В нем самая суть. Нет экспонометра, только ручные настройки. Но у него невероятные объективы с байонетом Leica. И всё это за копейки. Я купил свой с почтовой доставкой из Украины. Камера пришла через месяц в упаковке перевязанной бечевкой. Все это стоило $30. И разве может не понравится хромированная камера? Но стоит предупредить о необходимости взвода затвора и перемотки кадра до установки параметров выдержки. Если сделать это в обратной последовательности – можно повредить механизм затвора.

Minolta Hi-Matic E

А что, если у вас нет экспонометра и очень хочется взять крутую камеру на диско-вечеринку на выходных? Нет проблем. Эта Minolta имеет отлично работающую полуавтоматическую экспозицию с приоритетом диафрагмы. В линейке Hi-Matic есть и другие камеры, но мне больше нравится эта из-за лучшего размера. У нее светосильный объектив и она действительно компактна.

Объектив не сменный, но это вполне компенсируется системой экспозамера со вспышкой.  Многие старые камеры при съемке со вспышкой приходилось настраивать с помощью специальной шкалы на задней стороне внешней вспышки для получения правильной экспозиции. Эта камера имеет специальный датчик, позволяющий отслеживать количество света во время экспонирования почти как в культовых камерах Ломографического сообщества. Эта система была придумана фирмой Yashica была названа «Электро». Она потребляет батареи, но работает прекрасно. Моргает вспышка и всё – камера сама сделает всю работу. Так что с этой маленькой камерой вы получаете хром, мануальный фокус, прекрасную съемку со вспышкой и, если повезет, красивый чехол из кожезаменителя.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства. 

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать. 

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок. 

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Зеркальные аппараты

Если отбросить фактор романтики, то дальномерный аппарат ничем не лучше зеркального. Зеркалка куда функциональнее.

Почему в середине ХХ века люди покупали дальномеры?

Ответ простой, дальномерный аппарат дешевле зеркального. Ну, если совсем строго, то можно выделить некоторые преимущества дальномеров, я их привожу тут, кому интересно. Но все это вряд ли будет иметь для вас какую-то значимость.

Сейчас цены на винтажную технику не имеют никакой привязки к себестоимости производства. Поэтому советскую зеркалку можно купить не дороже дальномера.

А коли так, есть смысл сразу выбирать именно этот вариант.

Благодаря непосредственному визуальному контролю фокуса, на зеркалках уже доступна портретная съемка на открытых диафрагмах с размытием заднего фона.

Плюс, отсутствие параллакса. Плюс макро. Плюс длиннофокусная оптика.

Штатный Гелиос-44Х 2/58 разных моделей Зенит, — это а) умерено длиннофокусный и б) вполне себе светосильный объектив с очень интересным рисунком размытия. Все это, как говорится, «из коробки» и «за какие-то копейки».

Одни только портреты снимать не будешь, а для прогулочных видов ФР 58 мм это длинновато. Есть смысл докупить широкоугольнй объектив Мир-1В 2,8/37.

Правда, грань между ФР 37 мм и 40 мм, которую дают шкальники — несколько уже туманна. Поэтому, для прогулок и шкальник неплохо сойдет.

А вот если чередовать виды с портретами, то – зеркалка, без вариантов.

Объективы с более широкими углами существуют, но спрос на них сейчас есть и потому цены держатся на уровне.

Есть хороший вариант широкоугольного объектива Мир-24 2/35. Но относительно недорого его можно купить только в варианте с байонетом Н — Мир-24Н 2/35 для зеркалок Киев.За резьбовой вариант Мир-24М 2/35 просят чрезмерно дорого, там уже коллекционерские тараканы.

Мир-10А можно поставить и на зеркальный Киев, но для этого нужно найти, купить, установить переходник КП-А/Н. Мне кажется, это лишние для первого опыта приседания.

Сменная оптика под байонет К — редкая и дорогая. Эту систему не рассматриваем вообще.

Длинный фокус пока тоже не советую смотреть. Если для большого приближения, то оно вам на пленке зачем? А если для портрета, то штатных 50-58 мм вполне достаточно.

Резюмируем немного.

Неплохим вариантом будет Киев-19 со штатным Гелиос-81Н 2/50 и, возможно Мир-24Н 2/35 для широких сцен. Киев-19М тоже можно попробовать, но там уже была чехарда с качеством изготовления.Предпочтительным вариантом, думаю, будет все-таки что-то резьбовое. Оптимальный вариант — Зенит-12сд. Есть TTL замер, нет проблем с батарейками. Вполне надежная и достаточно удобная конструкция.Можно посмотреть аппараты Зенит-Е, Зенит-В, Зенит-ЕТ. Эти без TTL и встроенный экспонометр (у кого есть) корректно работать не будет.

Из штатной оптики предпочтение лучше отдать Гелиос-44Х 2/58 разных модификаций. Встречаются варианты с Индустар-50-2 3,5/50. Это хороший объектив, но для портрета Гелиос лучше.

В качестве широкоугольника лучше сразу присмотреть Мир-1В 2,8/37. Без широкого угла тяжеловато.

Вот как-то так.

Но остановится еще на паре моментов.

Почему снимают на плёнку?

Так почему кто-то отказывается от высокого разрешения, предварительного просмотра изображения и почти мгновенной загрузки на вашу любимую страницу социальной сети? Действительно, работа с плёнкой может быть очень хлопотна, но на мой взгляд она того стоит. Вы больше задумываетесь о том, что делаете. Каждый кадр имеет реальную стоимость, так что вы будете чуть больше стараться, работая над каждым снимком.

Кроме того, вы не получите никакой обратной связи от вашей камеры, так что если снимок важен – лучше дважды проверить правильность настроек. Также в эпоху немедленного исполнения желаний вы будете приятно удивлены. Вы должны ждать результатов съемки на плёнку, иногда всего час, но все равно придется ждать. Каждая съемка на плёнку – это как ваш День рождения или Рождество – вы не уверены, что получите, но совершенно точно знаете, что это будет нечто. Так и бывает. После небольшой практики съёмка на плёнку может быть даже проще чем съёмка на цифру.

Другие преимущества: ваши друзья не смогут удалить смешные фотографии, на которых они вытворяли глупости, ваша подруга не будет останавливать вас после каждого снимка чтобы убедиться, что ее волосы правильно уложены и требовать переделать снимок если это не так. И это действительно трудно — прийти домой с попойки, проявить плёнку, отсканировать негативы и затем загрузить фотографии в интернет, где их увидят родители и жених. Зато это легко делается с помощью цифровой фотокамеры. Наконец, бывают счастливые случаи, как на фото ниже, где достигнув конца плёнки камера экспонировала один кадр на другой, создав панораму.

Электронный или механический?

Среди советских фотоаппаратов, пожалуй, и нет таких, которые можно назвать полностью электронными

Поэтому тут мы коротко примем во внимание и импортные модели тоже

Сейчас не составит труда найти очень продвинутую пленочную зеркалку начала 2000-х. Там будет почти тот же функционал, что у современных цифровых аппаратов. Разве что снимок сразу не посмотришь на экране и от 36 максимум кадров на пленке никуда не деться.

Но зачем тогда вообще пробовать пленку?

Повторюсь, только от смены светочувствительного элемента с матрицы на пленку, никакого волшебства на снимках не возникнет.

А чтобы полностью понять все ощущения от винтажной съемки, нужна камера без лишней электроники. Ручной фокус, ручное (или полу-автоматическое по советской терминологии) управление экспозицией, отсутствие моторов.

Хорошо подойдет классический механический аппарат. Экспозамер вполне может быть полу-автоматическим. Там все настройки вручную вводятся, электроника только сигнализируют об избытке / недостатке света.

Затвор может быть как чисто механическим, там и иметь электронное управление. Это его внутреннее дело, как выбранную вами выдержку отрабатывать.

В самом начале

Попытки создания фотоаппаратов начались ещё в начале XIX века. Самая старая фотография — «Вид из окна в Ле Гра» — датируется 1826 годом, то есть ей скоро исполнится 200 лет. Технологии тех лет были примитивными — для запечатления фотографий использовалось громоздкое оборудование и достаточно опасные реактивы. В первый камерах-обскурах использовались пары нагретой ртути, что явно не шло на пользу фотографу. Последующие модификации были хоть и не такими вредными, но всё ещё представляли опасность для фотографа.

Одна из главных проблем первых фотоаппаратов — это долгое проявление изображения на негативе. Из-за этого качественные изображения получались только при полной неподвижности объектов в течение нескольких секунд. Даже современные камеры смартфонов смазывают изображение при высокой скорости объектов, что уж говорить о фотоаппаратах тех времён. Чтобы получить портрет, людям приходилось стоять в неподвижных позах несколько минут. И это ещё одно объяснение тому, почему на фотографиях XIX века сложно найти улыбающиеся лица: попробуй постоять хотя бы минуту с натянутой улыбкой — поймёшь, насколько это сложно.

Возможно, ты застал времена плёночных фотоаппаратов, в которые вставлялась катушка плёнки на 24 кадра (или более, в зависимости от производителя и вида плёнки). Так вот, такая плёнка появилась только в начале XX века, а до этого использовались стеклянные или целлулоидные подложки. То есть сделать более одного кадра в несколько минут возможности не было.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании. 

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру …» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры …»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

— вы можете заряжать пленку в камеру
— вы можете извлечь пленку из камеры
— вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
— ваша камера не засвечивает пленку
— ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Недорогое решение для макросъемки

Макросъемка

Макрообъективы позволяют маленьким объектам «стать» большими — это может помочь реализовать замечательные фотопроекты. Но даже без использования макрооптики можно получить снимки крупным планом. Все, что вам понадобится, — так называемое макрокольцо для вашего зеркального фотоаппарата или системной камеры.

Этот адаптер крепится на байонете камеры, а любой объектив монтируется на адаптере. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше становится масштаб изображения. Кольца с электронными контактами (от 4500 рублей) более комфортны в использовании и позволяют осуществлять автоматический замер экспозиции и автофокусировку. С более дешевыми кольцами настройка данных параметров возможна только в ручном режиме.

Трудоемкость: средняя; затраты: 4500 руб.